Если вы хотите соорудить качественное основание для дома, которое прослужит много лет и будет выдерживать большие нагрузки, то, несомненно, ленточный фундамент для дома - оптимальный вариант. Так как он является довольно популярным, то информации о том, как выполнить все работы полно. Все что от вас требуется - изучить ее и воплотить в жизнь.

Мы собрали для вас полезную информацию, которая поможет вам разобраться в том, как построить правильный фундамент самостоятельно.

Особенности ленточного фундамента

Для начала сделаем краткий обзор и характеристику. Ленточный фундамент - это монолитная конструкция, которая проходит под стенами дома. Сама лента может быть сделана из блоков, плит или бетона. Особенностью постройки является то, что она может выдерживать большие нагрузки. Лента равномерно передает нагрузку на грунт. Кроме того, это тот единственный вариант фундамента, при котором вы сможете сделать гараж или погреб под ним. Но, работа с таким основанием нелегкая.

Все дело в том, что на устройство нужно много времени, сил и вложений. Основная часть работы сводится к копке траншеи. Если использовать специальную технику, то проблем не возникнет. А вот для ручной копки лопатами нужно постараться. Мало того что это долго, так еще и забирает силы, особенно если грунт каменистый. Что касается заливки бетона, то потребуется замешать качественный раствор, соорудить опалубку и ждать около месяца, пока бетонный раствор засохнет. А о том, сколько денег пойдет на материалы, мы даже не упоминаем.

Если эта информация не напугала вас, и вы и дальше имеете цель соорудить его, то знайте, ленточный фундамент под дом - надежная конструкция, которая прослужит вам много лет. А благодаря наличию цоколя, помещение будет теплым. Итак, давайте рассмотрим, с чего начинается сооружение ленточного фундамента.

Подготовка инструментов и материалов

Первое, что вам нужно сделать - позаботиться об арсенале инструментов и сырья для работы с фундаментом. Из чего состоит этот список? Если говорить о материалах, то он следующий:

• речной песок средней фракции;
• щебень или гравий;
• доски или фанера для опалубки;
• прутья арматуры Ø10-12 мм и вязальная проволока;
• колышки и веревка для разметки;
• бетонный раствор, состоящий из песка, воды и цемента.

А теперь рассмотрим список инструментов:

• лом и лопата;
• рулетка, уровень, отвес, нивелир;
• молоток и гвозди или шуруповерт с саморезами;
• бетономешалка;
• ведра, тачка, совковая лопата;
• виброустановка для уплотнения бетона;
• мастерок.

Как видите, список большой, но все материалы для ленточного фундамента легкодоступны.

Обратите внимание! Если вы не хотите готовить бетон для фундамента самостоятельно на площадке, то можете заранее заказать его у специализированной фирмы. Они доставят вам нужное количество качественного раствора для заливки фундамента.

Подготовительные работы

Если вы уже запаслись всем необходимым, то можно приступать к практике. У вас заранее должен быть составлен план фундамента, в котором указана его схема, ширина, глубина залегания ленты и другие особенности. Все это зависит от типа почвы, глубине промерзания почвы и залегания грунтовых вод. Лучше доверить такую работу опытному специалисту, который сможет составить качественный план.

Теперь можно заняться участком, где будет построенный фундамент. Оцените его. Есть ли на нем деревья, кусты или другие постройки, которые будут вам мешать? Их нужно убрать. Рабочая зона не должна иметь мусора, остатков старых построек и т. д. Желательно, чтобы поверхность была относительно ровная.

Совет! На площадке вам нужно сделать освещение, позаботиться о розетках и водоснабжении.

После этого можно приступать к разметке будущего фундамента. Качественная разметка крайне необходима. Так, вы сделаете будущий фундамент идеально ровным и правильной формы. Веревки будут служить ориентирами. Подробнее о том, как можно выполнить разметку под ленточный фундамент, вы можете прочитать на нашем сайте. В целом схема выглядит таким образом.

Занимаемся траншеей фундамента

Хорошо, если вы делаете ленточный фундамент для дачного дома. Тогда глубина залегания ленты будет маленькая, так как такие домики небольшие, поэтому объем работ снижается. В основном средняя глубина ленты достигает 70 см. Может быть и 40 см, а может и 1,5 м. Все зависит от грунтовых вод и промерзания. Как бы то ни было, работы по выкапыванию котлована делать придется.

Если вам позволяют средства, то вы можете упростить себе задачу. Как? Нанять специальную тяжелую технику, которая за считаные часы выполнить всю работу. Траншея под фундамент будет идеально ровная, а вы сможете быстро приступить к работе. Но, такой возможности может и не быть. И причиной тому не только средства, но и отсутствие возможности заезда тяжелой техники. В таком случае все придется делать вручную.

Чтобы сократить трудозатраты и увеличить скорость работ, вы можете попросить помощи. Выполнять работу с друзьями или родственниками намного легче и веселее. Что касается самого процесса, то следите за тем, чтобы ориентироваться на разметку. Стены и дно траншеи важно сделать ровными, проверяя все отвесом. А рулеткой вы сможете контролировать глубину.

Устройство подушки фундамента

Когда котлован готов, можно приступать к следующему этапу. Процесс следующий:

1. На дно засыпается песок.
2. Чтобы уплотнить его, добавляется вода.
3. Специальным трамбовочным инструментом поверхность трамбуют, чтобы уплотнить песок.
4. Важно добиться того, чтобы уровень песка достигал 10 см. На стенках можете сделать ориентировочные отметки.
5. Сверху насыпается слой щебня или гравия.
6. Они тоже поддаются трамбовке. Необходимый слой - 10 см.

Благодаря такой подложке, фундамент не будет смещаться, станет надежнее и долговечнее.

Устройство опалубки фундамента

Настало время подниматься наверх и сооружать опалубку. Это наземная часть конструкции, которая будет формировать цоколь здания. Ее высота зависит от желаемого цоколя. Для холодных регионов этот показатель может достигать 50 см, для теплых 20- 30 см. Сама конструкция может быть выполнена разных материалов, таких как доски, фанера, асбестоцементные трубы и т. д.

Разновидности опалубок тоже разные. Существуют два варианта:

1. Съемная опалубка, которую после заливки бетона просто убирают.
2. Несъемная, которая становится частью цоколя.

Как вы поняли, дешевле обойдется первый вариант. Но, на его устройство потребуется больше времени. Несъемная же конструкция будет служить дополнительной защитой, и играть роль утеплителя.

Схему устройства опалубки вы можете увидеть на рисунке внизу. Основная задача - сделать ее идеально ровной и надежной. По бокам устанавливаются опоры, а сверху набивается стяжка. Так, бетон не вывалится из нее.

Совет! Чтобы процесс изъятия опалубки после заливки был проще, а сам бетон не просачивался сквозь отверстия, можете покрыть ее изнутри пленкой.

Армирование как залог прочности

Чтобы придать ленточному фундаменту жесткости, его нужно усилить арматурой. Всем известно, что железобетон в разы крепче простого бетона для фундамента. Поэтому из прутьев арматуры делается каркас в виде сетки. Элементы лучше соединять не сваркой, а вязальной проволокой. Сделанный каркас устанавливается в опалубку. Здесь есть несколько нюансов.

Запрещается устанавливать каркас на землю. Он должен быть на уровне минимум 5 см от почвы. То же касается и боковых стенок. Используйте подставки, на которые можно положить каркас. Вот как выглядит армирование ленточного фундамента в идеале.

Заливаем ленточный фундамент

Чтобы самому сделать ленточный фундамент дома, осталось только залить его. Здесь вам понадобится бетон, много бетона. Раствор делается в бетономешалке. Желательно установить ее недалеко от самой траншеи, которую нужно будет заливать. Процесс следующий:

Вот и все, теперь вы знаете, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками. Осталось дождаться, пока бетон высохнет. На это уйдет месяц. По истечении 15 дней, вы можете убирать опалубку, только делайте это аккуратно, чтобы не повредить фундамент.

Совет! Пока бетон сохнет, укройте его полиэтиленом, чтобы защитить от внешних факторов. Ведь дождь может размыть его.

Подведем итоги

Как видите, процесс сооружения ленточного фундамента действительно долгий и трудоемкий. Но, сделать фундамент своими руками совсем несложно. Вы должны придерживаться технологии и следовать инструкции. Главное в этой работе - правильно спроектировать все, чтобы готовый ленточный фундамент смог выдержать нагрузку дома и не размывался грунтовыми водами. Учтите глубину промерзания грунта и приступайте к работе!

Для возведения домов, коттеджей часто выбирается ленточный фундамент и, хоть он наиболее популярен в малоэтажном строительстве, но в некоторых случаях он используется и для многоэтажного .

По своему типу такое основание для дома может быть монолитным или сборным , для которого применяются блоки ФБС или, значительно реже, бутовый камень.

Ленточный фундамент необходим , если планируется строительство дома из кирпича, камня, вес стен которых способен оказывать большую нагрузку на основание.

Для частного домостроения такой тип фундамента позволяет обустроить подвальное или цокольное пространство , что является весьма привлекательным моментом.

Кроме того, все работы вполне можно вести самостоятельно и может даже не потребоваться привлечения спецтехники, что не всегда возможно в условиях ограниченного пространства.
Но прежде чем приступить к работе, необходимо провести анализ состояния грунтов и разметку территории.

Состояние грунтов и уровень подземных вод

Лучше всего, эту часть работы доверить профессионалам , но и самостоятельно провести необходимые исследования вполне реально. Для этого используются шурфы или скважины , по которым следует зучить структуру, тип грунтов, уровень подземных вод и с учетом полученных данных, воспользоваться рекомендациями , указанными в СНиП для проведения расчетов будущего фундамента.


На основании климатических карт необходимо получить данные и о глубине промерзания грунта в регионе где планируется строительство. Этот параметр влияет на глубину заложения , которая должна превышать его на 15-30 см. Но одновременно следует учитывать и уровень залегания грунтовых вод , которые должны оставаться ниже точки заложения фундамента. В тех случаях, когда компромисс невозможен, потребуется многослойная гидроизоляция основания.

Этапы строительства ленточного фундамента

Непосредственно устройство фундамента является частью нулевого цикла строительства, предполагающего подготовку территории, а именно: очистку ее от различного мусора, выравнивание, выкорчевывание старых или мешающих будущей стройке кустарников и деревьев. Необходимо также срезать верхний слой почвы , толщина которого, в среднем, составляет от 15 до 35 см.

На небольших относительно ровных участках можно обойтись своими силами и сделать все работы вручную, но при строительстве загородного коттеджа с большой прилегающей территорией, потребуется привлечение спецтехники . А после того, как участок под строительство готов, можно приступать к разметке и земляным работам.

Выполнение разметки под ленточный фундамент

Для этого потребуются колышки, веревка, строительный уровень, рулетка, для участков со сложным рельефом – нивелир и теодолит.

1. Первый этап – обозначение внешних границ фундамента – для этого:

• определяется местоположение угла и забивается первый колышек, учитывая ориентацию дома по сторонам света;
• принимая во внимание расчетные данные, при помощи перпендикулярно натянутой веревке, определяется второй внешний угол;
• по этому принципу находятся и обозначаются на местности и остальные углы.

Следующий этап – выполнение внутреннего контура периметра:

• учитывая толщину стен фундамента, аналогичным образом выполняется разметка внутреннего контура периметра;
• после этого следует приступить к разметке основания под внутренними несущими стенами;
• обязательно следует учесть наличие у строящегося дома таких конструкций как крыльцо, веранда, колоны, камин или, например, печь в бане, под которую обязательно требуется возведение отдельного, а иногда и независимого фундамента.

Корректировка уровней высоты – так как редко участок имеет абсолютно ровную плоскость, потребуется:

• по периметру и углам установить специальные планки;
• натянуть с их помощью веревку и, используя строительный уровень или иной измерительный прибор, скорректировать уровень перепадов высот.

Ленточный фундамент: глубина заложения, подготовка траншеи

Это один из самых трудоемких процессов при строительстве ленточного фундамента. В тех случаях, когда требуется вырыть траншею внушительной глубины, рациональнее привлечь экскаватор.
Рыть траншею рекомендуется с самой нижней точки , в этом случае можно гарантировать, что глубина ее будет точно соответствовать проектной. Обязательно следует учесть и толщину песчано-гравийной подушки , которая, в зависимости от веса и размеров будущего строения и типа грунтов может составлять от 10 до 25 см. В тех случаях, когда во время рытья траншеи происходит осыпание грунта – необходимо крепить откосы . Не следует забывать о том, что ширина траншеи должна превышать толщину фундамента, из-за необходимости устройства опалубки для монолитного основания дома.

Устройство песчано-гравийной подушки

После того, как траншея готова, на дно укладывается песчано-гравийная подушка (допускается использование и только одного материала: или песка, или гравия), функция которой сводится к возможности перераспределении нагрузок. Подушку сначала укладывают, проливают водой, а затем тщательно утрамбовывают. Рекомендуется укладывать ее не одним заходом , а в несколько слоев – в 2-3, в зависимости от ее толщины, или чередовать слои , например, нижний – песок, а верхний – гравий.

Опалубка для фундамента

Для устройства опалубки можно использовать листы фанеры, OSB или обрезную доску – главное, чтобы они были способны выдержать давление бетонной смеси. Но стоит отметить, что потребуется она лишь для монолитного фундамента . При строительстве основания из блоков, бутового камня или железобетонных плит – она не потребуется, также, как и армирование.


Чтобы сделать опалубку надо:

1. Из приготовленных листовых материалов сбить щиты ;
2. В траншее установить и вбить в грунт клинья или колья с определенным равномерным шагом;
3. С помощью саморезов или гвоздей необходимо прикрепить щиты к клиньям ;
4. С помощью строительного уровня следует выровнять верха опалубочных щитов ;
5. Уложить слой гидроизоляционного материала – часто для этого используется дешевый рубероид, но более практичен и эффективен для этого нетканый материал – геотекстиль.

Гидроизоляционный слой необходим для решения двух задач: предотвращения всасывания воды песчано-гравийной подушкой и, в процессе эксплуатации объекта – защитит от паводковых или грунтовых вод.

Армирование монолитной конструкции ленточного фундамента

Арматура в монолитном ленточном фундаменте служит для придания прочности и необходимой жесткости конструкции. При этом рекомендуется использовать для изготовления каркаса арматуру разной толщины , например, продольные ребра жесткости изготавливаются с бо́льшим, а для их соединения, которое выполняется с использованием вязальной проволоки, можно использовать более тонкие прутья.

Следует учесть и «защитный слой» – расстояние между гранями фундамента и арматурным каркасом. Он должен составлять не менее 2-х, но не более 7 диаметров используемой арматуры. Также, во время установки опалубки и выполнения процесса армирования , следует позаботиться о трубах для устройства вентиляционных отверстий, чаще всего для этого используются изделия из асбестоцемента.

Заливка бетона в опалубку ленточного фундамента

Перед тем как приступить к заливке фундамента, следует подготовить бетонную смесь . Самый оптимальный вариант – заказать ее изготовление на заводе . Такой вариант по стоимости ненамного дороже, чем ее приготовление на месте, но можно быть уверенным в ее качестве и своевременной доставке на объект. Таким образом, будет гарантирована беспрерывность процесса


Но этот вариант совершенно не подходит в тех случаях, когда существуют проблемы с доступом достаточно габаритного транспорта на строительную площадку – в этом случае придется готовить бетонную смесь самостоятельно. Конечно, не запрещено ее изготовление ручным способом, но для заливки фундамента он неэффективен и малопроизводителен . Кроме того, сложно добиться нормального перемешивания всех составляющих бетона, поэтому, если планируется большое строительство , каким является возведение дома, то необходимо приобрести мобильную бетономешалку.

Главное в процессе заливки бетона – обеспечить его беспрерывность, кроме того, если планируется использовать заводской бетон, следует позаботится о том, чтобы был доступ ко всему периметру фундамента.

Подача бетона в опалубку должна осуществляться слоями в 20-30 см с обязательным уплотнением или вибрацией смеси. После этого, фундамент нужно накрыть пленкой , которая является защитой как от солнца, так и от дождя, а также препятствует слишком быстрому испарению влаги, которое может привести к появлению трещин , а следовательно – недостаточной прочности основания. С этой целью, в зависимости от температуры воздуха и влажности рекомендуется периодический полив залитого фундамента, в среднем – 1-3 раза сутки на протяжении 3-6 дней.

Нельзя допускать сбрасывание материала с высоты более 1 -1,2 м – в этом случае необходимо изготовить специальный желоб для транспортировки бетонной смеси.

Опалубку снимают при наборе прочности бетона более 50% , (примерно 7 суток), а возведение стен разрешается при наборе прочности в 70%, что наступает на 15-20 сутки, в зависимости от условий твердения.

Ленточный фундамент: фото и видео процесса устройства

Расчет стоимости строительства ленточного фундамента

Еще до начала возведения дома следует настроиться на то, что стоимость ленточного фундамента составит около 1/3, а иногда и больше, стоимости всего строительства. Условно можно выделить несколько обязательных статей расходов:

• На покупку стройматериалов (цемента, песка, арматуры и т.д.);
• Приобретение необходимого инструмента и оборудования;
• Транспортные расходы по доставке бетонной смеси или блоков на участок и использование спецтехники.

В пропорции затраты на устройство фундамента выглядят следующим образом:

• 25-30% — стоимость бетона;
• 20-25% — этот стоимость арматуры;
• от 10-15 % составляют затраты на оплату труда рабочих (на этой статье расходов можно сэкономить, если вести строительство ленточного фундамента своими руками);
• земляные работы и подготовка участка от 5-10% и выше , в зависимости от сложности работы и необходимости в использовании спецтехники;
• столько же составят расходы на оборудование опалубки ;
• транспортные расходы до 5%;
• расходы на приобретение (аренду) инструмента и спецоборудования 5-15%.

Несколько можно удешевить строительство , если вместо монолитного фундамента возвести блочный, но его устройство без использования крана невозможно – а это дополнительные затраты на аренду техники и зарплату машиниста, поэтому и экономия получится не столь очевидной.

При проектировании можно использовать калькулятор ленточного фундамента , т.е. онлайн-сервис, рассчитывающий один кубический метр строительства фундамента. А далее – все просто : зная периметр и высоту фундамента – получаем общий кубический объем который и умножается на стоимость 1 м³.

Инструмент и оборудование для возведения ленточного фундамента

Если строительство будет вестись своими силами , необходимо приобрести необходимый инструмент. Потребуются лопаты, ведра, молоток, дрель или перфоратор, строительный уровень, рулетка, веревка, гвозди и саморезы, расходы на приобретение которых не столь существенны, по сравнению со стоимостью фундамента.
Значительно более затратными выглядят расходы на приобретение бетономешалки, глубинного вибратора для бетона, генератора для подачи электричества, если на участке не имеется магистральной ветки. Но расходы можно снизить , если взять оборудование в аренду.

Вернуться к оглавлению

Принципы создания ленточного фундамента

Ленточный фундамент является наиболее распространенной опорной конструкцией, обладающей не только более низкой стоимостью и простотой его изготовления, но и большой надежностью.

Делают железобетонное основание по периметру строительства дома. Оно необходимо, чтобы распределить нагрузку стен дома на грунт.

Своими руками для дома при наличии определенных знаний и строительного мастерства возможно за один месяц. Изготовить ленточный фундамент трудоемко, поскольку весь процесс связан с правилами, несоблюдение которых может привести к отрицательным результатам.

Выбирается с учетом климатических условий региона и высоты постройки. Важную роль играет выбор материала для возведения дома. Глубина должна быть от 400 мм. Следует обустроить основание траншеи после того, как она будет создана. Основание делают с максимально ровной поверхностью, что достигается с помощью водяного уровня. Грунт в траншее необходимо тщательно утрамбовать.

Вернуться к оглавлению

Как правильно сделать анализ грунта под ленточный фундамент своими руками

Перед началом строительных работ следует сделать анализ грунта участка для строительства дома, что необходимо для любых видов построек. Можно воспользоваться информацией, полученной от специализированных организаций, либо сделать анализ грунта самостоятельно. В целом анализ грунта проводится следующим образом:

1. В начале необходимо разработать скважину, поскольку понадобится источник воды для качественного проведения всех работ по строительству. Во время бурения скважины осуществляют подбор грунта на различном уровне его глубины.
2. Оценку грунта проводят с максимальной точностью, предусмотрев глубину скважины на 50-70 см больше, чем уровень глубины промерзания.
3. Затем измеряется глубина почвенного и насыпного слоев, которые не являются подходящими, так как имеют малую несущую способность. Поэтому они не подойдут даже под устройство мелкозаглубленных ленточных фундаментов.
4. Для нормального ленточного фундамента необходимо заранее убрать все ненужные слои грунта и оставить для основания такие пласты, как супесь, песок, глину и суглинок, которые скрыты верхними слоями почвы.
5. Анализ грунта определит характеристики для расчетной площади подошвы фундамента.
6. При анализе необходимо определить степень пучинистости грунта, так как замерзающий при холодной погоде грунт может увеличиваться в своем объеме и вспучиваться при этом. Это явление характерно для всех мелкопористых грунтов. Пучинистыми грунтами являются мелкозернистые пески и пылеватые. К условно-пучинистым относятся глинистые типы грунтов. Последние способны менять свои характеристики в результате насыщения водой.
7. Ленточный фундамент устраивают либо с учетом равномерного вспучивания грунта по площади всего основания постройки, либо выбирают в качестве опоры невспучиваемые слои грунта. В первом случае фундамент и постройка будут равномерно подниматься в зимний период, а летом при отмерзании грунта – опускаться. Во втором случае опорой будут служить крупно- и среднепористые грунты и слои, залегающие ниже уровня промерзания.
8. Иногда грунт, который является вспучиваемым, заменяется предварительно увлажненными слоями песка или гравия, а затем плотно утрамбовывается.
9. Песчаный, обломочный и скальный грунт наиболее подходит для .
10. Особое внимание при анализе грунта уделяют расположению в нем грунтовых вод. Если уровень их расположения является высоким, то следует создать дренажную систему, необходимую для оттока воды.

После анализа грунта своими руками производят разметку . Его обустройство необходимо начать с выполнения разметки основания. Если планируется строительство малоэтажного здания, то конструкция фундамента должна составлять 400 мм в ширину. Разметку осуществляют с помощью теодолита, то есть специального прибора, возможно использование подручных средств. Сначала чертят периметр фундамента, а потом по его углам забиваются колышки или арматура. После этого на колышки натягивается шнурок или леска. Таким же образом производят внутреннюю разметку с учетом необходимого отступа на расстояние, равное ширине фундамента.

Вернуться к оглавлению

Бетонная подготовка под ленточный фундамент

Когда произведена укладка гравия или щебня своими руками, делают бетонную подготовку с применением тощего вида бетона, слой которого должен иметь размер от 5 до 10 см. Бетон может набирать прочность до 50%, что зависит от погодных условий. Спустя 5-7 дней после заливки бетона, в течение которых он будет набирать прочность, можно . Бетонную подготовку с применением тощего бетона можно сделать с использованием профилированной мембраны. Необходимо иметь в виду, что в процессе бетонной подготовки используют низкомарочный тощий бетон В7, который позволяет получить ровную поверхность, а затем провести гидроизоляцию фундамента. Если уровень грунтовых вод низкий, то применяют только противокапиллярную горизонтальную гидроизоляцию фундамента своими руками. При этом можно не выполнять работы по бетонной подготовке, а пользоваться только профилированной мембраной.

Использование профилированной мембраны позволяет сделать условия твердения бетона приемлемыми, поскольку приготовленное цементное молоко не будет уходить в грунт. Мембрана имеет шипованную поверхность, что позволяет придать ей прочность и жесткость для непосредственной укладки на ее поверхность арматурного каркаса.

Мембрана должна иметь площадь поверхности, которая превышает ровную поверхность на 25%, а поверхность с выступами – на 56%, что обеспечивает минимум давления на слои основания, находящиеся под мембраной. Ее поверхность является шипованной для создания дополнительного трения в основании, которое сдерживает образование трещин плиты. Применение мембраны позволяет сократить время укладки бетонной подготовки и ее набора прочности.

Согласно расчетам, в результате применения мембраны сокращаются не только сроки строительства, но и расходы на него различных материалов, то есть арматуры и бетона, а времени для набора прочности бетоном не потребуется. Весь технологический процесс является простым и легко производится своими руками.

Вернуться к оглавлению

Как правильно сделать армирование ленточного фундамента

Следующим этапом строительства является расчет и последующая правильная укладка арматуры своими руками. Принцип ее выполнения сводится к тому, что выполняют поперечное и продольное армирование с помощью арматурных стержней. Арматуру в процессе армирования необходимо связать. Для этого применяют вязальную проволоку. Арматурные стержни должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, чтобы можно было создать арматурный каркас путем сварки. Но метод сварки используют не так часто, как вязку, так как она может стать причиной коррозии арматуры.

Правильным способом является создание более сложного каркаса из арматуры, а не только горизонтальное армирование. Весь процесс будет зависеть от нагрузки на будущий , которая определяется тяжестью стен постройки, ее перекрытий и т.д. Для того чтобы создать схему раскладки арматуры правильно, необходим тщательный расчет.

Процесс создания прочного загородного дома неразрывно связан с выполнением работ по созданию армопояса для ленточного фундамента. Функции, которые данная конструкция выполняет:

• предотвращение деформаций конструкции помещения, связанных с сезонным движением грунта;
• придание конструкции особой прочности;
• равномерное распределение нагрузки на стены по периметру конструкции;

Армированный пояс, устроенный с использованием блоков, необходим для того, чтобы на него опереть плиты перекрытий. При этом берут блоки, имеющие П-образную форму, которые устанавливаются с использованием кладочного раствора. Длину опирания плит соблюдают не меньше 12 см.

Устанавливают плиты с последующим устройством арматурного каркаса. Сделать вязку конструкции из арматурных прутьев можно с использованием металлической проволоки и специальных крючков своими руками. После укладки арматурного каркаса между плитами, установленными по всему периметру строения по обе стороны строительных блоков, делают единовременную заливку бетона марки М300.

Обязательно следует соблюдать неразрывность процесса заливки, так как будущая конструкция армопояса должна сохранять блоки, используемые для строительства, от возникновения трещин. Блоки могут быть как газобетонными, пенобетонными, керамзитобетонными, так и другими.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для устройства армирующего пояса для ленточного фундамента дома

Перед тем как начать выполнение работ, следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Это должны быть:

• бетономешалка;
• зубчатая кельма;
• вибровочная машинка;
• арматурные прутья (d=10-20 мм);
• раствор для кладки;
• плиты перекрытий;
• доски для опалубки;
• камень или щебень;
• крепеж;
• бетон марки М300;
• утеплитель.

В процессе устройства армопояса следует помнить, что его ширина должна быть равной ширине блоков, используемых для возведения стен. Высоту предпочтительно брать 300 мм.

Сначала следует сделать съемную деревянную опалубку. Доски для нее должны иметь толщину 20 мм и более. Укладку арматурного каркаса делают с использованием специального крепежа, так как каркас не должен располагаться прямо на дне опалубки. Бетонная смесь для заливки может быть приготовлена с использованием бетономешалки либо вручную.

Что такое ленточный фундамент, вопрос, на который вроде бы ответить несложно, но сформулировать правильно сможет не каждый строитель. Ленточный фундамент – это замкнутый контур, сооружаемый из железобетонных балок, которые монтируются (заливаются) под все несущие стены здания.

В зависимости от размеров балок и глубины их заложения в грунт определяется прочность конструкции и ее несущая способность. Поэтому очень важно еще на стадии создания проекта рассчитать фундамент по всем показателям.

Виды ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента классифицируется по нескольким показателям. По уровню заглубления:

1. Заглубленный ленточный фундамент – это когда траншея под конструкцию выкапывается ниже уровня промерзания грунта на 30-50 см.
2. Мелкозаглубленный (МЗЛФ) – это когда глубина траншеи составляет всего 20-50 см.
3. Незаглубленный – это фундамент для дома, заложенный по поверхности грунта без выкапывания траншей.

По понятным причинам заглубленный вариант сложнее и в проведении работ, и по стоимости будет дороже остальных. Но именно его чаще всего используют в частном домостроении. Он надежнее и применяется практически на любых видах грунтов.

По типу сооружения:

1. Монолитный – это когда в установленную опалубку заливается бетон.
2. Сборный ленточный фундамент – это конструкция, собираемая из готовых железобетонных изделий, специально изготавливаемых на заводах для фундаментов. Для их установки требуется присутствие на строительной площадке тяжелой техники, что увеличивает стоимость монтажных работ.

Преимущества и недостатки

Не зря ленточный фундамент (монолитный) так популярен среди частных застройщиков, потому что:

• выдерживает огромные нагрузки;
• прост в сооружении, что дает возможность провести все строительные операции своими руками;
• у него огромный эксплуатационный ресурс;
• есть возможность выбрать под условия строительства из представленного списка классификации;
• лента не уступит по своей надежности плитному варианту;
• она дешевле плиты в несколько раз;
• есть возможность провести теплоизоляцию полов, уложив между балками несколько слоев утеплителя.

И недостатки:

1. Не на всех грунтах монолитный железобетонный ленточный фундамент можно заливать.
2. Если строится большой дом , то под него придется залить большой объем бетона, который на строительной площадке изготовить за один день невозможно. А заливать надо обязательно за один день, поэтому придется покупать готовый раствор, который стоит дороже, чем, если его сделать своими руками.
3. Большой объем подготовительных работ под ленточный фундамент, особенно земляных. Придется выкапывать глубокую траншею, на что может уйти несколько дней. Если воспользоваться услугами экскаватора, то работы пойдут быстрее, но за использованную технику придется заплатить.

Этапы сооружения ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент, необходимо распланировать всю работу и разбить ее на этапы. Первый этап – подготовительный. Что в него входит:

• разметка конструкции на земле;
• рытье траншей;
• подготовка траншей с засыпкой подушки;
• установка опалубки;
• установка армирующего каркаса.

Разметка

Самый ответственный момент в сооружении заглубленного ленточного фундамента – это точная разметка конструкции на строительном участке. Если участок и дом большие, то самостоятельно нанести точную разметку очень сложно. Есть большая вероятность, что она будет нанесена неправильно. Поэтому пригласите специалиста с лазерным нивелиром, который разметит оси балок на земле с привязкой к границам участка.

1. По осям вбейте клинья и обвяжите их бечевкой.
2. От оси в две стороны отложите половину толщины фундамента ленточного. К примеру, если толщина ленты по проекту равна 50 см, значит, от оси в каждую сторону надо отложить по 25 см.
3. Вбейте колья по каждой стороне оси и обвяжите их также бечевкой. После этого можно колышки и бечевки, определяющие оси, удалить. На земле образуется схема фундамента для частного дома.
4. Выкапываются траншеи с учетом глубины заложения фундаментной конструкции. Стенки траншей максимально выравниваются по вертикали.
5. Дно засыпается песком слоем 20-30 см, который хорошо утрамбовывается. Рекомендуется поливать водой.

Опалубка

Производится сборка опалубки. В зависимости от типа грунта на участке опалубка выбирается во всю высоту заложения фундамента или только для цокольной части. Если грунт прочный, то применяется второй вариант, если рыхлый, то первый. Сама опалубка собирается из плоских материалов: доски, фанера, плиты ОСП, профнастил, металлические листы, шифер и прочее. Основное к ней требование – прочность конструкция, которая должна выдержать давление бетона.

Армокаркас

Теперь, что касается армирующего каркаса. Его можно изготовить своими руками или заказать. В проекте рассчитываются размеры каркаса, и из какой арматуры он должен быть сделан. Поэтому своими руками его изготовить не проблема, главное выбрать, каким способом скреплять его элементы. Это электросварка или проволока. Рекомендуется арматуру вязать.

Обратите внимание на то, как правильно устанавливать каркас в опалубку и траншею. Он должен устанавливаться не на подушку, а на подставки. Потому что по канонам строительства каркас должен располагаться в теле фундамента. В качестве подставок используются полнотелые кирпичи, бетонные блоки или специально изготовленные рогатки из металлического профиля (арматуры, уголка).

Расчеты

Все готово, можно переходить к заливке ленточного фундамента. Но перед этим нужно определиться с двумя вопросами: какую марку бетона используют при строительстве ленточной конструкции, и как рассчитать количество бетона на фундамент.

Здесь все просто. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома не должна быть меньше М400. Поэтому, замешивая раствор на стройплощадке, используйте соотношение:

• 1 объем цемента марки М400;
• 2 объема песка;
• 3 объема щебня мелкой или средней фракции;
• 0,4 объема воды.

Что касается расчета количества раствора, то для этого надо определить объем самой конструкции. В сечении это прямоугольник со сторонами – ширина и высота. Перемножив их между собой, получаем площадь сечения ленты. Теперь надо измерить длину всего контура со всеми внутренними участками.

Суммарная длина умножается на рассчитанное значение сечения. Это и есть объем бетонной массы для ленточного фундамента. На серьезных строительных порталах предлагаются калькуляторы, с помощью которых можно посчитать объем.

Заливка фундамента

Технология устройства ленточного фундамента основана на сооружении именно конструкции из железобетона, где основным компонентом выступает все же бетон. Его необходимо не только правильно изготовить и определиться с вопросом, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, но и правильно провести заливку.

• Заливать надо беспрерывно, но если требуется время на замес раствора, то время между заливками не должно быть больше 4 часов.
• Бетонный раствор равномерно распределяется по всей фундаментной конструкции. Каждый заливаемый объем подвергается вибрации, основная цель которой – удалить воздух из бетонной массы. Потому что оставшийся в смеси воздух – это после затвердевания бетона раковины и поры, которые уменьшают прочность камня. Вторая цель вибрации – уплотнение раствора.

После заливки поверхность ленты закрывается мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Выбрать можно любую. Теперь к вопросу, сколько должен отстояться фундамент. Для набора свой марочной прочности, нужно, чтобы фундамент выстаивался 28 дней. Через 7 дней после заливки можно снимать опалубку.

Вот такая не совсем простая пошаговая инструкция сооружение ленточного фундамента своими руками.

Фундамент на склоне

Построить дом на склоне, используя ленточную конструкцию, один из вариантов. Правда, фундамент на склоне ленточного типа – это достаточно сложная конструкция, требующая увеличенного количества бетонного раствора. Но самое главное – это правильно выкопать траншеи. На высокой части участка проводится большой объем земляных работ, потому что заглубляется фундамент относительно низшей точки расположения. Именно от нее исходит расчет глубины заложения.

К примеру, если разница между концами фундаментной конструкции по высоте составляет полметра, а глубина заложения 1,5 м, то на высокой части склона придется копать траншеи глубиною 2 м. При этом надо понимать, что в нижней части конструкции придется устанавливать опалубку большей высоты, а конкретнее – в нижнем краю на полметра.

Опалубка получится скошенной, поэтому в первую очередь выставляется высота ленты, а затем под нее подгоняются размеры щитов. Это к вопросу, как правильно сделать для фундамента на склоне опалубку.

Добавим, что если опалубка устанавливается только на цокольную часть, то на самом высоком участке по высоте она будет небольшой, или вообще может отсутствовать. Все зависит от конструкции фундамента. К примеру, с той же разницей в полметра. Если в нижней части склона опалубка для цоколя будет высотою 50 см, значит, в верхней ее устанавливать нет необходимости.

Перед тем как залить бетон, надо провести все подготовительные операции, которые требуются для конструкции этого типа. Что касается вопроса, какой бетон использовать для ленточного фундамента, сооружаемого на склоне, выбираем М400. Как и в предыдущем случая, раствор должен выстояться 28 дней.

Нередко на склонах сооружают ленточно-ростверковый фундамент. Ростверк – что это? Это все та же лента, только устанавливаемая на столбы. Рассчитать ленточный фундамент на сваях сложнее, потому что к ленте прибавляются опорные стойки.

Да и сам процесс сооружения усложняется, ведь придется учитывать несущую способность свай, то есть, надо точно определить глубину заложения и диаметр каждого столбчатого элемента. Обязательно в столбы закладывается армирующий каркас, и выделяется время, чтобы фундамент отстоялся 28 дней.

Заключение по теме

Фундамент в виде ленты хоть и является простой конструкцией, но относиться к его сооружению надо с позиции точного соблюдения правил и норм. Нельзя допускать отклонений во всем. Это касается и пропорций бетонного раствора, и правильного его замеса, и грамотного распределения арматурной сетки, ее установки, и прочих нюансов.

Небольшое отклонение обязательно приведет к снижению прочности. А этого допустить никак нельзя, ведь фундамент – это основа здания, от нее будет зависеть, как долго дом простоит.

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

Во время расчетов принимаются во внимание:

• нагрузки, действующие на основание фундамента;
• показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
• максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
• характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Минимальная ширина ленты в зависимости от этажности	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 0,72 кгс/см2. Пример: пылеватые, мелкие слюдянистые пески, илистые пески, илистая глина	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 1 кгс/см2 Пример: глина, песчанистая глина, илистая глина, илистый неорганический ил	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 1,4 кгс/см2. Пример: песок, глинистый крупный песок, илистый щебень, глинистый щебень	Ширина ленты, см Несущая способность грунта >1,92 кгс/см2. Пример: гравелистый песок, гравий, щебень
Каркасный дом 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом 2 этажа	38	30	30	30
Каркасный дом 3 этажа	58	43	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 2 этажа	53	40	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 3 этажа	81	60	40	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 1 этаж	40	30	30	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 2 этажа	73	53	35	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 3 этажа	106	81	53	40

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.

Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.

Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.

Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео – Разметка для фундамента

Схемы разметки фундамента	Описание

Изготовление

Для можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Щиты – фото

Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.

Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.

Шаг 4 . Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.

Шаг 5 . Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.

Опалубка в сборе – фото

Цены на обрезные доски

обрезные доски

Видео – Изготовление опалубки

Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.

Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.

Если все нормально, можно начинать заливать бетон.

Заливка бетона

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

бетонная смесь М400

Видео – Семинар по заливке фундамента

Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.

Как делать бетон

От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.

Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.

Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.

Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.

С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.

Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Важно

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.

Как собирать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.

Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.

Цены на гвозди строительные

гвозди строительные

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.

1. Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
2. Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
3. Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.

Видео – Как копать траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.

Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.

Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками