Страховочная система в области альпинизма является элементом снаряжения, которое надевает на себя альпинист, и к которому крепится веревка с помощью карабина или . Страховочная система предназначена для распределения усилия во время рывка веревки вследствие падения и предотвращения травмирования альпиниста. Индивидуальные страховочные системы, которые применяют в альпинизме должны отвечать требованиям UIAA.
В альпинизме, впрочем, как и в скалолазании или горном туризме, существует несколько видов страховочных систем — грудная обвязка или верхняя система, беседка или нижняя система, комбинированная или полная система.
Главными компонентами в страховочной системе можно назвать:
- Пряжка.
- Кольцо.
- Петельки или, так называемые, балконы по бокам системы.
Что такое самостраховка?
Самостраховкой называют устройство, которое предназначено для страховки и позиционирования альпиниста на трудных горных рельефах. Самостраховка должна без повреждений и разрушений выдерживать наибольший расчетный рывок и обеспечивать на сорвавшегося нагрузку не больше 12 кН.
Самостраховочные системы изготавливают производственным образом или завязывают своими руками из динамической сертифицированной веревки.
В страховочную цепь входит: страхующий, самостраховка страхующего, страховочная станция, страховочное устройство, страховочная система, промежуточные точки страховки, карабины и веревка, соединяющая все это.
В процессе выбора , главным правилом для формирования страховой цепи является применение сертифицированного, испытанного и изготовленного именно для этой задачи снаряжения.
По этой причине категорически запрещено применять статическую веревку для нижней страховки и не рекомендовано применять усы из ленты для самостраховки. Однако следует помнить, что даже применение сертифицированного снаряжения не может дать гарантий, так как применение ошибочных технических приемов или использование снаряжения с ошибками не менее опасно.
Самостраховка из окончания связочной веревки
Самостраховку из окончания связочной веревки можно связать всего лишь за несколько секунд и, при этом, не нужно дополнительного снаряжения:
- Необходимо выбрать, какое количество веревки вам нужно.
- Далее следует завязать стремя.
- Теперь вставляем в него карабин.
- Готово.
Такой метод подходит либо для лидеров, которые работают на двух веревках, либо для двоек. Новые динамические веревки с сертификатами UIAA способны удлиняться на сорок или менее процентов во время фактора рывка 1.7.
Наиболее безопасные самостраховки
Делают их с куска динамической веревки. На подобную самостраховку уходит около трех или четырех метров веревки. Один ус необходимо сделать коротким и применять для зажима. У него должна быть оптимальная длина, чтобы жумар, который пристегнут карабином к усу, был расположен на уровне лица. Второй ус нужно сделать длинным, но он не должен быть длиннее, чем вытянутая рука. Последний и является самостраховкой.
Что бы самостраховка стала регулируемой, необходимо добавить прусик в основание усов. Схватывающий узел необходимо завязать на самостраховочном усе и прикрепить к обвязке таким же образом, как самостраховку. Для укорочения следует выбрать слабину между карабином и схватывающим узлом.
Подобная страховка способна погасить энергию рывка посредством затягивания узлов, растяжения веревки и протравливания в узле схватывания.
Данные страховки не советуется применять участникам альпинистского лагеря.
Готовые связочные самостраховки
Не менее безопасным вариантом являются готовые связочные самостраховки. Желательно, что бы самостраховка крепилась к обвязке не карабином, а полусхватывающим узлом. В такой ситуации карабин является лишним звеном в страховочной системе.
В готовой самостраховке вместо узлов применяют сшивку. Во время срыва на подобную страховку, часть энергии поглощается растяжением веревки. Запрещено укорачивать из коробки прошитые самостраховки, однако вы можете связать узел, как указано выше.
Парсел-пруссик
Парсел-пруссик является оптимальным вариантом для любителей кордалетов и всего западного в целом. Его вяжут из куска репшнура в толщину семь миллиметров. Если репшнур соответствует стандартам EN 564, то он способен выдержать минимально 9,8 кН.
Длина подобной штуки довольно легко регулируется. При срыве веревку протравит схватывающий узел. В комбинации с растяжением репшнура, получится менее жесткий рывок.
Sterling Chain Reactor, Metolius PAS и тому подобные
Наиболее безопасные из самостраховок, сделанных не из веревки. Каждое кольцо в подобных самостраховках является силовым. Если страховка не повреждена и пристегнута двумя карабинами к вам, значит способна выдержать на разрыв ровно столько, сколько указано в паспорте изготовителем.
Полусхватывающий узел способен ее ослабить на 30-60%. Стропы при рывке поглощают энергию хуже, чем веревка. Стропа из нейлона способна погасить около пяти процентов энергии рывка, а это очень мало.
Кроме того, паспортную нагрузку они смогут выдержать лишь при условии, что пристегнуты карабинами.
Желательно использовать такую самостраховку в сочетании с самостраховкой из окончания связочной веревки.
Самостраховки, связаные из стропы
В принципе такие страховки придуманы для спелеологов. Для альпинизма же они не очень удобные — длинный ус подойдет для жумара, а короткий для вынесения корзинки при спуске.
Если говорить о поглощении самостраховкой энергии рывка, то такие виды страховок будут амортизировать хуже веревки, но лучше Дайнемы. Пристегивают ее двумя карабинами. По сути для альпинистов удобств практически нет, зато есть минусы.
Связанные из стропы
Их преимуществом является то, что они очень легкие.
Однако имеют и несколько минусов:
- Наличие чувствительности к перетиранию по сравнению с веревочными самостраховками.
- Отсутствие регулирования длины.
- Поглощают энергию рывка существенно хуже, чем веревка.
Дейзи чейны различных типов
Ни один вид Дейзи чейнов, по сути, не является самостраховками — так считают изготовители. Основным предназначением Дейзи чейнов является ИТО — это манера лазания в альпинизме, где точки опоры искусственные.
Однако никому это не интересно — очень много альпинистов используют их в качестве самостраховки из-за удобства в использовании.
Если неправильным образом укоротить дейзи чейн, что сделать не так уж и сложно, при нагрузке двести или триста килограммов он разорвется. Если вы правильно его укоротили, но завязали любой узел, он может потерять от тридцати до шестидесяти процентов своей прочности.
По причинам, описанным выше, не желательно использовать дейзи чейны в качестве самостраховки.
Клифы
Так же, как дейзи чейны, не являются самостраховками и созданы специально для ИТО. Их разрывная нагрузка варьируется в рамках от 120 кг у Петцеля и до 300 кг у Метолиуса.
В качестве самостраховки дейзи чейны еще можно приспособить, но с клифами это никак не получится, так как под нагрузкой порвется стропа на пряжке.
Самостраховки для ледового инструментария
Они совсем хлипкие. Их основная задача — не позволить ледовым инструментам падать вниз и могут порваться при нагрузке 200 кг. Резинки можно использовать лишь для ледовых инструментов и ни в коем случае нельзя применять для страховки или самостраховки.
Сравнение разнообразных типов самостраховок из паспорта резинок Гривель
- Из окончания главной веревки:
- Преимущества — безопасность, простая регулировка, нет необходимости в дополнительном снаряжении.
- Недостатки — область применения ограничена.
- Из главной веревки:
- Преимущества — безопасность, простая регулировка.
- Недостатки — громоздских размеров, неудобна в снятии.
- Из прошитой главной веревки:
- Преимущества — безопасность, просто снимать и надевать, преимущественно компактнее, чем из куска веревки.
- Недостатки — невозможно регулировать, длину усов необходимо выбирать тщательно.
- Парсел пруссик:
- Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, отлично гасит рывок.
- Недостатки — громоздких размеров, трудно вязать, ус только один.
- PAS и ему подобные:
- Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, под ногами не путается.
- Недостатки — плохое поглощение энергии рывка.
- Из стропы:
- Преимущества — легкая, просто снимать и надевать.
- Недостатки — невозможно регулировать, плохое поглощение энергии рывка, в сравнении с веревкой менее износостойкая.
- Дейзи чейн:
- Преимущества — легкая, просто укорачивать, просто снимать и надевать.
- Клифы:
- Преимущества — просто и удобно укорачивать.
- Недостатки — не самостраховка.
- Резинки на инструментарий:
- Преимущества — сами укорачиваются, легкие.
- Недостатки — не самостраховка.
Таким образом можно сделать следующие выводы:
- Можно смело использовать — из окончания главной веревки, сшитые из веревки, из куска веревки.
- Осторожно использовать — парсел прусики, из сшитых колечек.
- Не рекомендовано использовать — клифы, дейзи чейны, связанные стропы, резинки для инструментария.
В конце хотелось бы сказать, что страховка, как никакая другая деталь техники альпинизма, требует регулярного и постоянного тренинга и внимания. Опытные альпинисты, которые много лет совершают совместные восхождения и отлично владеют приемами техники восхождений, на практике могут никогда не испытать реальную необходимость действий при срыве партнера по связке.
Поэтому необходимо знать порядок действий во время срыва. Кроме того, необходимо уметь надежно и правильно организовывать станцию страховки — качественно использовать рельеф и микрорельеф для осуществления приемов страховки и самостраховки.
Но даже использование сертифицированного снаряжения не дает гарантий - применение снаряжения с ошибками или использование ошибочных технических приемов также очень опасно. Рассмотрим силы, которые действуют на разные элементы страховочной цепи при срыве. Внимание!
Во всех расчетах мы принимаем вес сорвавшегося 80 кг, но нужно помнить, что при весе сорвавшегося большим, чем 80 кг усилия значительно вырастут. Например если рывок при весе сорвавшегося 80 кг и факторе рывка 1,7 (это стандарт для испытаний по UIAA) составит 8,3 кН, то при весе сорвавшегося 114 кг и аналогичных прочих условиях рывок составит 11,1 кН, что очень близко к установленному UIAA пределу безопасности для сорвавшегося в 12 кН. А главное, что при этом на промежуточную точку страховки будет воздействовать усилие более чем в 18 кН, что находится далеко за границей прочности для любого страховочного снаряжения кроме стационарных (шлямбурных) крючьев.
Поэтому стоит обратить самое серьезное внимание на вес лидера, и дать себе правдивый ответ - сколько вы весите со всей одеждой, рюкзаком, снаряжением, биваком и т. д. Ваша безопасность напрямую зависит от этого ответа. Оценив вес сорвавшегося вы можете оценить максимальный фактор рывка, падение с которым не травмирует сорвавшегося и не приведет к разрушению страховочной цепи.
|
|
На сегодняшний день это одна из самых надежный частей страховочной цепи, современные стандарты даже не оговаривают ее прочности, сила максимального рывка это гораздо боле важный фактор. Все современные веревки гарантируют нагрузку на сорвавшегося при весе груза 80 кг и факторе рывка 1,77 не более 9 кН, что оставляет запас на старение веревки, ее намокание и т. д., в любых условиях рывок не превысит установленного UIAA предела безопасности в 12 кН. По данным независимых тестов прочность современных статических и динамических веревок составляет не менее 15 кН с завязанным узлом «восьмерка». Что дает опять практически двукратный запас прочности. При использовании веревок типа Half (двойная, половинка) или Twin (сдвоенная) также достигается повышение надежности страховочной цепи от перебивания веревки камнями или от обрыва на остром ребре. Прочностные и динамические характеристики веревок типа Half и Twin не уступают характеристикам одинарных веревок. Силы действующие на промежуточную точку страховки.
|
Данный фактор делает верхнюю промежуточную точку самым нагруженным и соответственно самым слабым звеном в страховочной цепи. Посмотрите на свое снаряжение, у вас нет ни одно из устройств для организации промежуточных точек страховки (за исключением ледобуров), которое выдерживает рывок в 15 кН, который возникает на промежуточной точке при силе рывка на сорвавшегося в 9 кН. И это только паспортные характеристики снаряжения, которые не учитывают непрочность породы и ошибки при установке снаряжения на рельефе.
|
Исходя из этого знания срывы с фактором рывка > 1 возможны только при использовании в качестве промежуточных точек страховки стационарных (шлямбурных) крючьев, прочность которых находится в диапазоне от 18 до 22 кН. Альпинистские карабины, петли и оттяжки выдерживают нагрузка не менее чем 22 кН, что достаточно для использования в любом месте страховочной цепи.
Внимание!
Не смотря на то, что петли и оттяжки обладают необходимым запасом прочности, следует помнить, что их динамические характеристика мало отличаются от характеристик стального троса. Особенно это заметно на коротких оттяжках, основную длину которых составляет сшивка в три слоя ленты и страховочные станции, на которых петли используются сложенными в 2, 4 или даже 6 раз. Увеличение количества одновременно нагруженных ветвей приводит к значительному снижению динамических характеристик петли. Страховочное устройство.
Стандарт на страховочно/спусковые устройства UIAA вводит только с 2012 года, устройства выпущенные до этого времени тестировались только производителем. Независимые тесты показали, что обычная «восьмерка» выдерживает нагрузку более 30 кН, устройства типа реверсо и шайба Штихта также обладают необходимым запасом прочности. На сегодняшний день UIAA рекомендует для занятия альпинизмом устройства базирующиеся на принципе Шайбы Штихта (стакан, корзинка, реверсо, ATX-XP, ATX-XP Guide и т.д.), устройства типа «восьмерка» в каталогах многих фирм проходят как «олд скул» устройства.
|
Напротив в практике применения «восьмерок» в России сложился очень опасный стереотип - веревку в восьмерку заправляют через карабин, а не через «шейку» устройства.
|
|
|
Основным качеством страховочной станции является ее надежность - возможность выдержать рывок максимально возможной силы. Данная характеристика достигается распределением нагрузки на несколько точек страховки и наличием дублирования/подстраховки - которые обеспечивают выполнение станцией своих функций при отказе одного или нескольких элементов. Организация станций на одной точки возможна, только если это абсолютно надежная точка - монолитный скальный выступ, надежное живое дерево и т. д.
Организация станции на одном стационарном крюке (шлямбуре) недопустима! Рекомендации по организации страховочной станции достаточно подробно изложены в работе «Организация станций страховки» согласно рекомендациям нем. альпинистского союза DAV» и многих других пособиях. Посмотреть можно
|
Рассмотрим несколько ситуаций при различных методах закрепления страховочного устройства.
Ситуация 1.Лидер срывается и повисает на веревке, которая проходит через промежуточную точку страховки. Страховочное устройство закреплено на станции. При этом усилие равное 0,66 усилия на сорвавшегося (до 6 кН) воздействует на страховочное устройство и, если оно прикреплено к станции, то и на станцию в направлении ВВЕРХ. Обычно лидер, организуя станцию, рассчитывает ее на приложение нагрузки в противоположном направлении - ВНИЗ, что и понятно - ему надо организовать самостраховку, страховать второго и худший случай, на который рассчитывается станция, это падение с фактором рывка 2 непосредственно на станцию (если промежуточных точек нет или они не выдержат), все эти силы направлены ВНИЗ, При нагружении такой станции ВВЕРХ с высокой степенью вероятности произойдет ее разрушение при незначительных нагрузках - закладные элементы очень чувствительны к направлению приложения усилия, тоже относится и к станциям на скальных выступах и крючьях. А если после этого произойдет и отказ промежуточной точки, то возможна и полная потеря страховки.
|
|
|
|
|
Основным способом для того, чтобы избежать такого развития событий является установка первой промежуточной точки страховки в непосредственной близости от станции. Если есть такая возможность то лидер устанавливает эту точку еще не отстегнув самостраховку или не выпустив станционную петлю из рук. Существует и тактический ход для безопасной организации первой промежуточной точки.
|
|
|
При таком рывке нагрузка на точку превысит 15 кН, никакое стандартное альпинистское снаряжение для организации точек страховки на скальном рельефе не выдерживает таких нагрузок. Применение этого метода может быть оправдано только при организации станции на стационарных болтах, для исключения трения веревок на станции и некоторого снижения фактора рывка. Также на этих рисунках нарушен первый принцип организации страховочной станции – отсутствует распределение нагрузки на несколько точек. При закреплении страховочного устройства на станции при страховке второго или при страховке на спуске страховочное устройство крепится на станцию, как показано на рисунке. При данном способе торможение в устройстве недостаточно и в случае сильного рывка или необходимости длительного удержания могут возникнуть проблемы. Данный метод практически аналогичен страховке «через карабин». При использовании устройств типа реверсо в режиме автоблокировки страховка второго становится очень простой, устройство автоматически фиксирует веревку, страхующему остается только выбирать веревку. Испытания подобных устройств в режиме автоблокировки показали, что они выдерживают нагрузку только до 6 кН без повреждения веревки, из этого следует, что веревку надо выбирать аккуратно, не допуская провиса, чтобы исключить падение с фактором рывка отличным от 0. Дополнительное замечание о срыве с фактором рывка 0.
|
Самостраховка при восхождении в двойке. Лидер и страхующий привязаны к веревке и самостраховка организуется из страховочной веревки с помощью узла стремя.
|
|
Привило «самостраховка должна быть из основной динамической веревки » является абсолютно истинным и актуальным. Но такие самостраховки и особенно узлы на ее концах получаются достаточно громоздкими и не очень удобными в использовании и регулировке. Регулировка длину самостраховки возможно либо с помощью завязывания на ней узлов либо с использованием схватывающего узла. Следует напомнить, что согласно рекомендациям UIAA, для завязывания схватывающего узла вяжется, узел Пруса в три оборота из репшнура диаметром 7 мм.
|
|
|
|
|
Используя данные самостраховка, следует помнить об их потенциальной опасности и следовать следующим правилам - правильно крепить страховочный карабин, правильно укорачивать самостраховку и главное - не допускать ситуацию при которой может возникнуть срыв с фактором большим или равным 1 на самостраховку. Главное правило - самостраховка должна быть все время натянута ! К сожалению, при работе в большой группе, восхождениях с начинающими альпинистами и тем более при проведении спасательных работ следовать этому правилу не удается. Поэтому для данных видов деятельности такие самостраховки неприменимы. Стандартная ситуация - на станции 6 человек, лидер просит отстегнуть его самостраховку и начинает движение. Но отстегивают не его а другую самостраховку и, сделав первое движение, лидер «упирается» в натянутую самостраховку и срывается с фактором рывка 2 на станцию.
Опасность такого срыва мы уже обсудили выше. Это более чем распространенная ситуация.
При проведении спасательных работ ситуация еще более опасная - спасатели активно перемещаться на станции и работают с тяжелыми грузами, все эти действия часто происходят в темноте и в условиях некоторой неразберихи. Опасность выхода на самостраховке над станцией и срыва с высоким фактором рывка при проведении ПСР очень высока. Большую опасность представляет использование для самостраховки регулируемых самостраховок для ИТО – клифа.
|
|
|
|
|
Но правила использования остается все тем же - самостраховка должна быть все время натянута ! Срыв с фактором рывка более 1 опасен на любой самостраховке! Одной из самых удобных и функциональных самостраховок данного типа является модель Beal Dinaconnexion и аналогичные модели других производителей. Выполненная методом сшивки из веревки диаметром около 8 мм данная самостраховка обеспечивает две точки крепления, которые позволяют с большим удобством организовывать самостраховку и спуск по веревке.
На спуске в среднюю точку самостраховки - на расстоянии 40 см. от альпиниста встегивается спусковое устройство, а длинный ус - 80 см. крепится к станции. Такая конфигурация очень удобна при использовании спуска со страховкой узлом автоблок.
|
|
Нижнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на страхующем.
Верхнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на станции.
Первая промежуточная точка страховки должна быть организована в непосредственной близости от станции, вторая точка должна исключить возможность падения на первую точку с высоким фактором рывка.
Подарите восьмерки, дейзи-чейн и самострахи из стропы врагам.
Всегда (даже при лазании с верхней страховкой) веревку к беседке привязывать узлом восьмерка, использование карабина недопустимо. Вопросы организации точек страховки, используемое снаряжение, узлы и ошибки при их организации мы рассмотрим в следующей статье.
В свободное от гор время я хожу на скалодром. Недавно обратил внимание, как работают со снаряжением молодые скалолазы. Ну хорошо, правильно встёгивать верёвку в оттяжки и правильно страховать Григри у нас умеют единицы.
Но пользоваться обвязкой умеют все.
В инструкциях к обвязкам (Петзл, БД) производители пишут, что привязываться нужно к петлям, обхватывающим ноги и к поясу, а карабины пристёгивать к кольцу. Оно даже называется - belay loop - страховочное кольцо. На обвязках Петзл нарисовано, что пристёгивать карабины нужно именно к нему.
Я думаю, что мнение производителя в таких вопросах нужно учитывать. Он отвечает за то, что делает.
Страховочное кольцо прочное. По стандарту CE оно выдерживает минимальную нагрузку в 15 кН (1,5 тонны).
От Редакции:Если на обвязке нет маркировки CE (CE0082, CE0123, etc.), у производителя нет сертификата качества.
По данным Блэк Даймонд средняя разрывная нагрузка страховочных колец на их (и некоторых других) обвязках - 22 кН. Колин Поуик, ответственный за качество снаряжения в БД, провёл исследование: взял 8 страховочных колец, часть потёр, а часть порезал. Потом все порвал. И вот что получилось:
- Чёэто? Мне за две петли привычнее, да и покондовее как-то…
Если встегнёте карабин так, то он встанет неправильно, и нагрузка придётся поперёк главной оси. Так он в три раза слабее. Добавим к этому, что Григри и восьмёрка периодически сползают по карабину и под нагрузкой работают как рычаг.
От Редакции:Комбинация неправильно встёгнутого карабина (в низ и верх) и восьмёрки смертельно опасна.
Вольный перевод исследования УИАА, на которое ведёт ссылка из предыдущего блока, лежит на proclimbing.ru.
Страховочное устройство, если оно не восьмёрка (которая, к слову, позиционируется как спусковое устройство), располагается правильно, так как задумал разработчик, если карабин встёгнут в страховочное кольцо.
Итак, почему нельзя встёгивать карабин со страховочным устройством в низ и верх?
- Он встанет поперёк и станет слабее в три раза
- Восьмёрка или Григри сползёт вниз и сработает как рычаг
- Страховочное устройство встанет в неправильное положение
Почему нельзя привязывать верёвку к страховочному кольцу?
Потому что от контакта с верёвкой оно быстрее перетрётся. Речь идёт не об одном восхождении, а о практике. Для привязывания есть специальное место, усиленное дополнительным слоем материала.
- Ну хорошо, скажи, как нужно.
От Редакции:Читайте инструкции к снаряжению. В них производители пишут, как его использовать.
При лазании с верхней или нижней страховкой привязывайтесь к двум петлям: той, что соединяет ноги и той, что вокруг пояса.
Карабины пристёгивайте к страховочному кольцу. Всегда. При страховке и спуске.
- На моей обвязке всего одна петля. Что делать?
Пристёгиваться и привязываться к ней. Но я бы на вашем месте купил нормальную обвязку для занятий альпинизмом и скалолазанием.
- А на моей обвязке страховочное кольцо уже старенькое, страховать с него страшно.
Её пора выкинуть. Вы ведь можете потратить на свою безопасность 10 000 ₸ (3 000 ₽) раз в несколько лет?
- Меня так тренер научил 15 лет назад!
В то время он ходил в ветхой обвязке. Тогда обвязка была старше, чем тренер сейчас. Он пристёгивался ко всему сразу и в дополнение вязал кусок верёвки вокруг пояса.
Альпинистская система или, по-другому, обвязка чаще всего состоит из двух частей - верхней и нижней, которые связаны при помощи уса узлом булинь. Благодаря этому появляется два узла для самостраховки и фиксация веревки. Эта техника зародилась во времена зарождения альпинизма в Советском Союзе и применяется до сих пор.
Нижняя часть страховки используется всегда, а верхнюю часть, чаще всего, одевают только в сложных восхождениях или на отвесных скалах, где есть возможность срыва и повреждения спины из-за резкой нагрузки. Кроме того, ее рекомендуется одевать, если есть риск зависания вниз головой, чтобы избежать потери сознания.
Булинь на обвязке
При соединении верхней и нижней части не используется карабин из-за того, что в случае резкого рывка карабин может не выдержать нагрузки. Поэтому для соединения обвязки альпинистской используется веревка и закрепляется на .
- Для этого нам понадобится кусок веревки примерно длиной 5 метров. Лучше всего, если веревка будет мягкая. Также возможно использование ленты.
- Прежде чем продевать веревку в страховку необходимо оставить запас на петлю.
- Она находится между верхней и нижней обвязкой, и в нее продеваются оба свободных конца, после прохождения через петли верхней и нижней альпинистской обвязки.
- Затем свободные концы одновременно продеваются сначала через образовавшуюся петлю верхней обвязки, затем нижней.
- Протянуть хвосты через третью, образовавшуюся в результате ваших действий, петлю.
Двойная обвязка
В настоящее время многие производители выпускают совмещенную обвязку, как ее еще называют, пятиточка. Она оплетает вас своими лентами и не позволяет вывалиться.
Двойная обвязка бывает обычная и для промышленного альпинизма. Во втором случае она обладает более широкими лентами, укрепленным поясом и значительно тяжелее.
Также чаще всего в нее вставлены специальные металлические кольца, спина и ноги дополнительно укреплены, что позволяет долгое время находиться в обвязке и не испытывать дискомфорта, но в походе заметно увеличивает вес рюкзака.
Ее легко одевать, спереди она соединяется, чаще всего, при помощи карабина или имеет обычные петли. Такое исполнение очень удобно и значительно экономит время для подготовки к восхождению или работе.
Как сделать обвязку из веревки
Если вы оказались ситуации когда у вас под рукой ничего нет кроме веревки, а страховка для спуска необходима, не отчаивайтесь - есть ни один способ как выйти из положения.
Нижняя обвязка из веревки по шагам:
- Сложите веревку пополам. Вытяните один конец так, чтобы одна сторона была длиннее другой на 30–40 см длиннее.
- Петлю оставляем спереди, а веревку проводим между ног за спину, затем разделяем хвосты и с разных сторон продеваем через петлю.
- Отводим концы за спину через разны стороны и снова вперед, не продевая через петлю.
- Необходимо сделать два оборота вокруг пояса.
- Закрепить веревку при помощи любого контрольного узла.
- Петлю и поясные кольца соединить карабином.
Верхняя обвязка выполняется еще проще:
- Заведите веревку за спину.
- Один из концов перекинуть через шею, пройдя дополнительно, под веревкой на спине.
- Закрепить оба конца при помощи узла булинь, как показано на рисунке.
Также есть вариант полной страховочной обвязки. Такая обвязка надежнее, но сложнее в вязке. Не стоит его использовать, если вы неуверены, что запомнили все действия правильно или в правильности завязанного узла.
Разберем по шагам:
- Часть веревки сложите пополам образуя петлю и оберните вокруг туловища. Из свободного хвоста, сложенного вдвое, сформируйте узел булинь.
- Проденьте петлю через узел булинь. Оставьте петлю незатянутой.
- Сформируйте еще одну петлю и накиньте ее на плечо через голову, продевая через незатянутую. Затяните узел.
- Сформируйте еще одну петлю и оденьте на ногу. Закрепите ее двумя узлами - один на ноге, а второй подтяните к узлам на поясе.
- Протяните веревку через узел на поясе, проходя две петли.
- Повторите пункты 4 и 5, чтобы правильно сделать петлю на вторую ногу.
- Веревку проденьте через две образованных узлом на поясе петли.
- Обвязка готова.
Не стоит надеяться, что веревочная альпинистская обвязка заменит по удобству и функционалу магазинную, или хотя бы самодельную, но подготовленную заранее страховку. Ее предназначение - выручить вас в крайнем случае, не стоит удивляться, если веревка натрет при длительном спуске.
Альпинистские узлы имеют разное назначение: для связывания веревок (в том числе разной толщины), для фиксации альпинистской обвязки, для стационарного крепления веревки, в качестве устройства для спуска/подъема за неимением других средств и т. д.
Булинь
Служит главным образом для фиксации обвязки. Конец веревки пропускается через все петли обвязки (верхней и нижней), затем вяжется узел. Может быть также использован для создания импровизированной обвязки из конца веревки в аварийной ситуации: свободный конец оборачивается вокруг грудной клетки и завязывается булинь (аналогичным образом действуют туристы-водники, когда нужно срочно вытащить человека из реки). Для фиксации обвязки в некоторых случаях могут быть использованы другие альпинистские узлы, например, прямой с контрольными узелками. Булинь служит также для крепления перильной веревки петлей вокруг камня или дерева без использования карабина.
Восьмерка
Является более надежным аналогом узла-проводника. Тот же проводник, только с дополнительным оборотом. При помощи восьмерки и карабина альпинист пристегивается к страховочной веревке; стационарные перила крепятся к крюку или ледобуру восьмеркой через карабин.
Для связывания веревок равной толщины (например, когда есть необходимость нарастить веревку) используются альпинистские узлы прямой и грейпвайн. Последний надежнее (прямой узел обязательно нужно фиксировать контрольными узелками), но имеет существенный недостаток: когда затягивается, его практически невозможно развязать. В некоторых случаях можно нарастить веревку, соединяя два проводника карабином.
Прусик (схватывающий узел)
Предназначен для подъема/спуска по закрепленным перилам. Классический способ. В настоящее время для этих целей используется другое альпинистское снаряжение: для подъема - жумары, для спуска - восьмерки, лепестки и др. Это удобнее, чем узел. Прусик также используется в качестве фиксатора натянутой веревки при работе с полиспастом (система, при помощи которой группа вытаскивает пострадавшего из трещины, натягивает жесткую переправу через реку и т. д.).
Используется при страховке, требующей повышенной надежности. Например, для подъема из трещины недееспособного участника с сопровождающим.
Есть альпинистские узлы для связывания веревок, имеющих разную толщину, основной веревки и репшнура: встречный, брамшкотовый. В реальной жизни применяются нечасто.
Стремя
Используется, например, при подъеме по закрепленной веревке. Петля со стременем для ноги крепится к жумару, второй жумар пристегивается к грудной обвязке. Жумар с петлей выдвигается по веревке вверх, альпинист поднимается на стремени и перемещает грудной жумар к ножному. Стремена используются для подъема пострадавшего, если он в состоянии двигаться сам, и еще в ряде случаев.
Все эти узлы - альпинистские, но часть из них была изобретена раньше, тогда они считались морскими. А сейчас используются не только в альпинизме или промышленном альпинизме, но и в других видах экстремальной деятельности: водный и спелеотуризм, спасательные работы и любые ситуации, где требуется применение страховочной веревки.