МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Монтаж фундаментов

Монтаж ленточных фундаментов. Ленточные фунда­менты обычно выполняют из железобетонных блоков подушек и уложенных по ним одного или нескольких ря­дов стеновых балок, которые могут являться также и блоками стен подвалов.

Установке блоков предшествует разбивка осей фун­даментов, которую начинают с перенесения осей здания на основание (рис. Х.19, а). Для этого на обноске натя­гивают осевые струны и с помощью отвесов переносят точки их пересечения на дно котлованов и траншей. От этих точек отмеряют проектные размеры фундаментов и закрепляют их металлическими штырями так, чтобы натянутая между ними проволочная причалка находилась на 2...3 мм дальше боковой грани ленточного фунда­мента.

Монтаж блоков-подушек (рис. Х.19, б) начинают с укладки угловых блоков-подушек, которые являются маячными, а также промежуточных маячных блоков на расстоянии около 20 м между ними, преимущественно в местах примыкания поперечных стен к продольным. Промежуточные блоки укладывают последовательно от маячного углового блока до маячного промежуточного, определяя их положение в плане по причалке и по монтажному зазору между устанавливаемым и ранее уста­новленным блоками.

Монтаж блоков-подушек ленточных фундаментов осуществляют способом «на весу» стреловыми гусенич­ными кранами, на пневмоколесном ходу и кранами-ну­левиками, перемещающимися по рельсовым путям и на­ходящимися на поверхности участка за пределами верх­ней бровки котлована. Иногда для монтажа ленточных фундаментов применяют и башенные краны, которыми впоследствии будут монтировать надземные консгрук" ции здания.

Х.19. Монтаж ленточных фундаментов

а - перенесение осей фундаментов на дно котлована; б - схема установки блоков-подушек; 1 - поперечная ось; 2 - продольная ось; 3 - точки пересе­чения осей; 4 - обноска; 5 - осевая струна; 5 - штыри для крепления прово­локи-причалки; 7 -причалка; 8 - отвес; 9 - четырехветвевой строп; 10 - ма­ячный блок

После укладки всего ряда блоков-подушек ленточ­ных фундаментов проверяют правильность их положения относительно разбивочных осей с помощью теодолита или отвесом с разбивочных осей, натянутых на обноске, нанося соответствующие осям риски на маячные угловые и промежуточные блоки.

Последующие ряды ленточных фундаментов или стен подвалов монтируют из стеновых блоков на растворе с тщательным заполнением горизонтальных и вертикаль­ных швов. Вертикальные швы в смежных по высоте ря­дах блоков перевязывают не менее чем на высоту блока при слабых грунтах и не менее чем на 0,4 высоты бло­ка при малосжимаемых грунтах. В местах примыкания поперечных стен к продольным перевязывают швы при­мыкания к каждому ряду с закладкой в горизонтальные швы сварных арматурных стенок.

Стеновые блоки фундаментов монтируют по рядам, начиная также с укладки маячных и промежуточных блоков. Проектное положение этих блоков определяют по рискам, нанесенным на маячные угловые и промежу­точные блоки-подушки. После определения положения маячных стеновых блоков их закрепляют рисками на блоках-подушках и от этих рисок с помощью рулетки проводят разбивку положения промежуточных блоков по всем лентам фундаментов (по вертикальным швам), выполняя эту разбивку по рабочим чертежам раскладки блоков фундаментов.

После разбивки тщательно укладывают маячные бло­ки на слое раствора. Затем на этих блоках укрепляют причалку и по ней и по нанесенным на блоках-подушках разбивочным рискам укладывают все промежуточные стеновые блоки.

После укладки последнего ряда блоков проверяют правильность их положения относительно разбивочных осей с помощью теодолита или отвеса, а также выполня­ют нивелировку поверхности верхнего ряда блоков.

Монтаж фундаментов под колонны. Под железобе­тонные колонны чаще применяют фундаменты стаканно­го типа, состоящие из одного блока подколонника со стаканом (башмака) или из нескольких элементов под­колонника и укладываемых под него одной или несколь­ких плит

Х.20. Монтаж фундаментов под колонны

а -разбивка под монтаж; б - схема монтажа; / - оси здания; 2 - отвес; 3"- разбивочные скобы или колышки; 4 - контуры основания фундамента; 5 -осевые линии фундаментов; 6 - риски на верхней поверхности фундамента;7 - риски на боковых гранях подушки блока

Перед монтажом с помощью отвеса на дно котлована переносят точку пересечения осей, от которой во все четыре стороны (в направлении осей) отмеряютполовину ширины и длины подошвы фундамента, при­бавляя к этим размерам по 5 см. В полученных точках забивают в землю разбивочные скобы или колышки, на которых с помощью отвеса, перемещаемого по осевым проволокам, наносят осевые риски (рис. Х.20, а).

Фундаменты под колонны монтируют аналогично ленточным фундаментам тем же способом «на весу» и та­кими же кранами. При очень большой ширине возводи­мого здания и сплошном котловане монтаж часто осу­ществляют с перемещением крана по дну котлована и с подачей элементов фундаментов непосредственно в кот­лован.

Монтаж фундаментов под колонны (рис. Х.20, б) обычно начинают от одного торца здания к другому. Фундаменты устанавливают на тщательно выровненное под проектную отметку основание, совмещая риски на всех четырех боковых поверхностях подушки блока с рисками, нанесенными на скобы или колышки, заби­тые в основание при подготовке к монтажу фундаментов.

После монтажа фундаментов всего здания или от­дельных участков с помощью теодолита проверяют пра­вильность положения фундаментов в плане относитель­но разбивочных осей, при необходимости одновременно нанося новое исправленное положение осевых рисок на верхние поверхности подколонников; с помощью ниве­лира проверяют отметки дна стакана всех фундаментов. В результате проверки составляют исполнительную схе­му монтажа фундаментов. Эту схему прикладывают к акту приемки фундаментов.

Монтаж колонн

Монтаж колонн одноэтажных зданий. Железобетон­ные колонны одноэтажных зданий монтируют преиму­щественно целиком. Колонны большой длины, доставлен­ные на стройку отдельными частями, предварительно укрупняют.

Железобетонные колонны одноэтажных зданий уста­навливают преимущественно на фундаменты стаканного типа. Подливку бетоном или раствором (в зависимости от толщины слоя) выполняют заранее или непосредст­венно перед установкой колонн. Толщину слоя определя­ют не только отклонением от проектной отметки дна стакана, но и с учетом длины колонны, предназначенной к установке на данный фундамент, с тем, чтобы откло­нения в длине колонны от проектной можно было пога­сить толщиной этого слоя. Выполненная заранее подливка ко времени установки колонн должна иметь проч­ность не ниже 50 % от марочной. Для подливки, выпол­няемой непосредственно перед установкой колонн, при­меняют жесткие смеси, которые хорошо уплотняют, что­бы они не выжимались под давлением опорного торца колонны.

При подготовке колонн к монтажу по четырем граням вверху и на уровне верха фундаментов наносят осевые риски. На колоннах, предназначенных для укладки по ним подкрановых балок, кроме того, с двух сторон кон­солей или траверс двухветвевых колонн наносят риски осей этих балок. На колонны высотой более 12 м за­крепляют (при надобности) хомуты или струбцины с двумя расчалками, которыми такие колонны будут временно расчалены за соседние фундаменты или спе­циальные якоря в плоскости ряда колонн.

ЛЕКЦИЯ 12. Монтаж конструкций промышленных и гражданских зданий.

Особенности монтажа зданий и сооружений

Методы монтажа характеризуются комплексом организационных и техноло­гических признаков.

Основные организационные признаки:

направление развития фронта работ;

последовательность выполнения монтажных операций;

степень укрупнения монтажных элементов;

деление хода монтажных работ (на очереди, этапы) и сооружения (на зах­ватки, узлы и т.д.).

Технологические признаки: особенности выполнения отдельных операций по захвату (строповке), наводке, ориентированию и установке в проектном поло­жении монтажных элементов, их закреплению, антикоррозийной защите и др.

Монтаж одноэтажных промышленных зданий. Для одноэтажных промышленных зданий легкого типа с железобетонным каркасом рационален раздельный метод монтажа конструкций.

Одноэтажные промышленные здания тяжелого типа монтируют преимуще­ственно комплексным методом.

Для промышленных зданий площадью свыше 30 тыс. м 2 металлическими кон­струкциями покрытия экономически и технологически оправдано использова­ние конвейерного метода крупноблочного монтажа.

Монтаж оболочек купольных, сводчатых, структурных и других покрытий:

наземная сборка в кондукторах с последующим подъемом конструкции оболочки в проектное положение;

сборка на проектных отметках.

Выбор метода монтажа большепролетных зданий обусловлен тем, что их раз­меры в плане превосходят радиус действия монтажных кранов, а некоторые мон­тажные элементы (рамные элементы, арки и др.) ввиду их больших масс и габа­ритов приходится монтировать частями, используя временные монтажные опо­ры, либо поднимать в цельно-сборочном виде, применяя спаренную работу монтажных кранов или подъемники.

Во время монтажа конструкций необходимо соблюдать технологическую пос­ледовательность, обеспечивающую устойчивость и геометрическую неизменяе­мость смонтированных конструкций.

При монтаже одноэтажных зданий пути движения кранов и монтажные по­зиции необходимо выбирать с таким расчетом, чтобы краном на каждой стоянке было смонтировано возможно большее число элементов. Так, например, при пролете 12 м и шаге колонн 6 м краном, двигающимся посередине пролета, мо­гут быть смонтированы два, четыре или шесть монтажных элементов. При про­лете 18 и 24 м кран может перемещаться вдоль каждого монтируемого ряда и монтировать до четырех элементов.

Монтаж сборных железобетонных колонн ведут с помощью различных захватов и стропов. В тех случаях, когда монтаж производят с транспортных средств или колонна имеет недостаточную прочность на изгиб, применяют соответствующие балансирные устройства, позволяющие переводить конструкции в вертикальное положение на весу. При этом строповку осуществляют за две или несколько то­чек. Установку, выверку и закрепление колонн производят с помощью клиньев, расчалок, кондукторов.

Монтаж стропильных балок и ферм производят с помощью траверс. Строповку железобетонных ферм во избежание потери их устойчивости осуществляют за две, три или четыре точки. Перед подъемом на фермы навешивают отгяжки (для ее наводки), инвентарные распорки и монтажные площадки. Для обеспечения устойчивости и геометрической неизменяемости первую установленную ферм> или балку следует раскреплять расчалками из стального Kai тта, а последующие - распорками, прикрепляемыми струбцинами к верхним поясам ферм (балок), или специальными кондукторами (рис. 10.3). Обычно для ферм пролетом 18 м ис­пользуют одну распорку, при пролетах 24 и 30 м - две.

Если отсутствуют специальные указания в проекте производства работ, пли­ты покрытия рекомендуется укладывать по разметке на верхних поясах ферм (ба­лок) в следующем порядке: по металлическим фермам или фонарям - начиная с середины пролета с симметричной загрузкой; по железобетонным балкам или фермам при бесфонарных покрытиях - от одного края покрытия к другому: в пролетах, примыкающих к ранее смонтированным, - от смонтированного по­крытия к свободному концу; по железобетонным фермам с фонарем - от края покрытия к фонарю. Закладные детали каждой плиты не менее чем в трех узлах опирания необходимо приварить к закладным деталям верхнего пояса фермы (балки); первая плита приваривается в четырех точках.

Монтаж стеновых панелей начинают после окончательного закрепления всех элементов каркаса здания.

Монтаж многоэтажных зданий. Многоэтажные здания монтируют одним или несколькими башенными кранами, размещаемыми таким образом, чтобы исклю­чать «мертвые» участки, находящиеся вне зон обслуживания.

При монтаже бескаркасных панельных зданий очередность установки панелей определяется проектом производства работ. Монтаж осуществляют с помощью индивидуального или группового монтажного оснащения, при этом грани эле­мента или риски на нем должны быть совмещены с рисками, вынесенными от разбивочных осей.

Рис. 10.3. Расположение навесного оборудования и временное крепление ферм инвентарными

распорками при монтаже конструкций покрытия: а - навесное оборудование фермы;

б - схема установки распорок; 1 - приставная лестница; 2 - навесная лестница;

3 - навесные площадки; 4 - страховочный трос; 5- инвентарные распорки;

6 - положение распорок во время подъема фермы; 7 - хомут; 8- канат;

9 - смонтированная часть пролета; 10- струбцина; 11 - полноповоротный шарнир

Проект производства работ предусматривает последовательность установки панелей с учетом следующих условий:

Монтаж начинается с создания жестких узлов, обеспечивающих простран­ственную неизменяемость конструкций. К ним относятся внешние углы и лест­ничные клетки здания. Обычно монтаж начинается с внешних углов здания, при этом первой, как правило, ставится угловая панель торцовой стены.

Монтаж сборных элементов ведется «на кран», т.е. начинается с более уда­ленной от крана стены. В этом случае обеспечивается визуальная связь кранов­щика с местом монтажа, создаются более безопасные условия труда, так как па­нели не приходится переносить над ранее поставленными. При наличии двух строительных кранов монтаж начинается с внешних углов здания, ближайших к каждому монтажному крану.

Панель наружной стены не следует устанавливать между ранее поставлен­ными. Это может нарушить устойчивость панелей или повредить их.

Панели наружных стен, несущие панели внутренних стен и балконные пли­ты монтируются в светлое время суток.

Монтаж внутренних стеновых панелей производят с помощью индиви­дуальных монтажных приспособлений, группового оснащения, а также спе­циальных деталей, закладываемых в тело панели при изготовлении (метод про­странственной самофиксации).

Выверенную в плане панель временно прикрепляют подкосами к плитам пе­рекрытий, внутренние панели могут временно крепиться универсальными стой­ками, струбцинами, связями.

При монтаже каркасно-панельных зданий установку колонн в проектное поло­жение обычно производят ограниченно свободным методом, используя рамно-шарнирный индикатор, или свободным методом, применяя одиночный или груп­повой кондуктор. Временно колонны закрепляют с помощью клиньев, расча­лок, переносных домкратов, кондукторов или рамно-шарнирных индикаторов. Высота колонн определяет высоту яруса: при колоннах на один этаж высота яруса один этаж; при колоннах на два этажа - высота яруса два этажа и т.д. Мон­таж очередного яруса выполняют после монтажа, сварки и замоноличивания ригелей и плит перекрытий нижележащего яруса.

К монтажу ригелей приступают после достижения бетоном стыка колонн с фундаментом не менее 50% проектной прочности в летнее время и 100% зимой. Расположение ригелей может быть продольным и поперечным. Ригели необхо­димо центрировать по осям колонн, соблюдая проектные размеры их опирания на консоли колонн.

Монтаж перекрытия начинают с установки распорных (связевых) плит сна­чала нижнего, а затем верхнего этажа. На место установки плиту подают в на­клонном положении с помощью специального стропа. Уложенные плиты при­варивают в четырех углах к пилкам ригеля. Рядовые плиты перекрытия уклады­вают аналогично распорным.

После монтажа перекрытий этажей и плит покрытия приступают к монтажу стеновых панелей. Поясные панели, опирающиеся на простеночные или на пли­ты перекрытия, временно крепят либо к колонне, либо к плите специальными струбцинами с подкосами или стяжками. Простеночные панели прикрепляют подкосами к плитам перекрытий или к нижележащей поясной панели струбци­нами с откидными хомутами.

Одновременно с монтажом панелей заделывают стыки.

Монтаж зданий из объемных блоков начинают после полного завершения всех работ нулевого цикла, с транспортных средств. Монтаж доборных элементов осу­ществляют с приобъектного склада.

Для блоков с линейным опиранием устраивают деревянные маяки, втоплен-ные в цементно-песчаный раствор постели блока. Для блоков с точечным опи­ранием выполняют опорные площадки из металлических пластин, набираемых до нужной высоты, и вокруг этих опорных площадок делают постель из цемент-но-песчаного раствора.

Строповка блоков производится четырехветвевыми стропами или спе­циальными балансирными траверсами с ручной или автоматической регули­ровкой, позволяющими выровнять положение блока, если его наружная стена толще и массивнее внутренней.

Блоки монтируют, начиная от середины этажа к торцам, что уменьшает на­копление возможных погрешностей, возникающих от неточности изготовления и установки блоков. Разрыв по высоте допускается не более чем на один этаж.

Монтаж стальных конструкций. Металлические колонны опирают: непо­средственно на фундамент с забетонированной и затертой выровненной повер­хностью; на стальные опорные балки, забетонированные в фундамент; на сталь­ные плиты со строганой верхней поверхностью. Для опирания на стальные пли­ты необходимо предусмотреть обработку на заводе опорных плит и подошв башмаков колонн путем фрезерования. В этом случае колонну устанавливают без выверки. Безвыверочная установка колонн позволяет на 30% сократить тру­доемкость монтажа.

Колонны к фундаменту крепят анкерными болтами, на которые плотно за­винчивают гайки. При монтаже колонн высотой до 15 м, кроме анкерных болтов их крепят в направлении наименьшей жесткости не менее чем двумя расчалка­ми. При высоте колонн более 15 м способ их крепления определяется расчетным путем.

Монтаж подкрановых балок, подстропильных и стропильных ферм про­изводится после выверки и окончательного закрепления колонн и связей, обес­печивающих жесткость их положения.

Блочный монтаж- монтаж конструкций, предварительно укрупненных в плос­кие или пространственные блоки. Он позволяет снизить трудоемкость и продол­жительность строительства крупных промышленных объектов. Примером плос­кого блока могут служить колонны фахверка, соединенные прогонами и связями,пространственного - блок из двух ферм с прогонами и связями. Непременное требование к пространственному блоку - его геометрическая неизменяемость. Различают монтажные блоки неполной и полной заводской готовности. После­дние представляют собой законченную часть здания или сооружения, не требу­ющую после установки ее в проектное положение дополнительных строитель­но-монтажных работ.

Сборка блоков неполной заводской готовности (например, пространственных размерами 12x24, 12x36 м и т.д.) собирают на конвейерной линии, представля­ющей собой расположенный в непосредственной близости от монтируемого объекта рельсовый путь с перемещаемыми по нему от поста к посту тележками-кондукторами, на которых осуществляется сборка. Конструкция блока должна давать возможность монтировать покрытия по системе «блок к блоку».

Готовый блок на тележке-кондукторе транспортируют к месту монтажа и с помощью мощных кранов или специальных кранов-установщиков, смонти­рованных на мостовых кранах, устанавливают в проектное положение.

Этот способ (конвейерной сборки и блочного монтажа) экономически целе­сообразен при возведении одноэтажных промышленных зданий площадью не менее 30-50 тыс. м 2 .

На принципе блочного монтажа основан комплектно-блочный метод строи­тельства. Сущность метода состоит в том, что в стадии проектирования разделя­ют объекты на крупногабаритные, но транспортабельные, конструктивно закон­ченные и укомплектованные технологическим оборудованием монтажные бло­ки с целью возведения и ввода в действие мощностей в кратчайшие сроки и при минимальных трудовых затратах. Блоки изготовляют в заводских условиях и до­ставляют на объект автопоездами. Монтаж заключается в установке блоков в проектное положение, обработке стыков и подключении коммуникаций. Из су­перблоков массой 200-350 т и более могут быть смонтированы различные про­изводственные здания практически любой длины высотой 5,2 и 6,4 м с пролета­ми 12 и 24 м.

Блочный метод монтажа позволяет максимально перенести объемы строитель­но-монтажных работ со строительной площадки на промышленное производ­ство, резко сократить послемонтажиые процессы и в конечном счете сократить продолжительность и стоимость строительства.

Техника безопасности ведения монтажных работ

Требования правил безопасного ведения монтажных работ должны учитывать­ся уже в начальной стадии проектирования объекта за счет использования раци­ональных конструктивных решений и конструкций, например, крупных блоков покрытий с их наземной сборкой, технологичных в монтаже элементов, обеспе­чивающих их сборку с минимальными затратами ручного труда и времени и т.д.

Мероприятия по безопасному ведению монтажных работ должны предусмат­риваться на стадии разработки проекта производства работ - за счет примене­ния таких приемов монтажа и такой технологической последовательности мон-чжных операций, которые обеспечивали бы наиболее удобный доступ кранов к онтажным позициям, а также жесткость и устойчивость монтируемых и ранее:монтированных конструкций.

Контрольные вопросы

Какие методы монтажа различают в зависимости от принятой последовательности установки элементов каркаса здания?

Какие методы различают в зависимости от направления монтажа зданий?

Каковы основные требования при транспортировании строительных конструкций?

Назовите основные требования при складировании строительных конструкций (их положение, размеры штабелей и др.).

Как производится укрупнительная сборка конструкций?

Каковы основные технические характеристики и особенности грузоподъемных кранов?

Как производится выбор монтажных кранов?

Что вы знаете о предназначении и разновидности грузозахватных приспособлений?

Как производится монтаж одноэтажных промышленных зданий?

10. Каковы основные условия безопасной работы с грузоподъемными кранами?

Основная литература: стр 320-474, стр 306-396, стр 245-278

Дополнительная литература: [ 10] стр 155-252, стр 54-152, стр 305-336.

Монтаж элементов железобетонных конструкций

Технология - Монтаж строительных конструкций

Монтаж сборных фундаментов

Монтаж сборных фундаментов обычно осуществляют отдельным опережающим потоком в период возведения подземной части здания. Разбивку мест установки фундаментов производят с использованием продольных и поперечных осей, фиксируемых с помощью проволоки.

При монтаже фундаментов под колонны на дно котлована отвесом переносят положение осей, фиксируя их штырями или колышками, забитыми в грунт. На фундаментах стаканного типа определяют середину боковых граней стакана и наносят осевые риски на верхнюю грань. При опускании блока на основание контролируют по рискам положение блока.

Установку фундамента стаканного типа необходимо производить сразу в проектное положение, чтобы избежать нарушения поверхностного слоя основания. Положение фундаментного блока по высоте выверяют с помощью нивелира, контролируя отметку дна стакана. Положение блока в плане проверяют при неснятых стропах путем совмещения рисок (установочных и разбивочных осей) по двум взаимно перпендикулярным осям, небольшое отклонение устраняют, передвигая блок монтажным ломиком.

По окончании монтажа фундаментных блоков проводят геодезическую съемку их положения - высотную и в плане. По результатам съемки составляют исполнительную схему, на которой указываются возможные смещения блоков.

Монтаж фундаментов:

1 - гусеничный кран; 2 - положение блока фундаментов до подъема; 3 - блок фундамента при установке

Допускаемые отклонения установленных фундаментных блоков стаканного типа от проектного положения: смещение осей блоков относительно разбивочных осей не более ± 10 мм, отклонение отметок дна стаканов - 20 мм.

Монтаж колонн

Монтаж фундаментов стаканного типа и в целом возведение конструкций подземной части здания относятся к работам нулевого цикла и выполняются самостоятельным монтажным потоком. Надземная часть здания обычно монтируется смешанным методом, когда самостоятельными потоками монтируются колонны и навешиваются стеновые панели, а комплексно осуществляется установка подкрановых, подстропильных и стропильных ферм, укладка панелей покрытия.

Для одноэтажных промышленных зданий разработана номенклатура сборных железобетонных колонн высотой до 19,35 м массой до 26,4 т, монтируемых в фундаменты стаканного типа.

До монтажа колонн необходимо:

Засыпать пазухи фундаментов;

Нанести по четырем граням на уровне верхней плоскости фунда­ментов риски установочных осей;

Закрыть стаканы фундаментов щитами для предохранения от за­грязнения;

Устроить дороги для проезда монтажного крана и автомобилей;

Подготовить площадки для складирования колонн у места их ус­тановки;

Доставить в зону монтажа необходимые монтажные средства, приспособления и инструменты;

Проверить положение всех закладных деталей колонн;

Нанести риски установочных осей на боковых гранях колонн.

Колонны предварительно раскладывают у мест монтажа на деревянных подкладках толщиной не менее 25 мм. Раскладку колонн производят таким образом, чтобы кран с монтажной стоянки мог устанавливать их в проектное положение без изменения вылета стрелы. Перед монтажом каждую колонну необходимо осмотреть с тем, чтобы она не имела деформаций, повреждений, трещин, раковин, сколов, обнаженной арматуры, наплывов бетона. Необходимо проверить геометрические размеры колонны, наличие монтажного отверстия, правильность установки стальных закладных деталей.

Перед или одновременно со строповкой колонну высотой более 12 м обстраивают лестницами, навесными люльками, расчалками.

Строповку колонн осуществляют за монтажные петли, за монтажный стержень, пропускаемый в специальное отверстие колонны. Широко применяют фрикционные захваты или различные самобалансирующие траверсы, позволяющие опускать колонну на фундамент вертикально. Все они должны обеспечивать дистанционную расстроповку, исключающую необходимость подъема рабочего к месту строповки после установки колонны в стакан фундамента. Колонны при помощи монтажного крана опускают в стакан фундамента на железобетонные подкладки или на выравнивающий слой бетонной смеси.

Выверку и временное закрепление установленных в фундаменты колонн осуществляют при помощи комплекта монтажного оснащения. Проектное положение низа колонны на дне стакана фундамента, временное крепление и выверка колонн по вертикали осуществляются с помощью клиновых вкладышей. Устойчивость колонн после установки обеспечивают временными креплениями, чаще всего кондукторами или клиновыми вкладышами. Выверку и исправление колонн по вертикали производят при помощи домкратов; при этом отклонение от вертикали и смещение осей колонн в нижнем сечении не должно превышать нормативных величин.

Колонны высотой до 12 м закрепляют в стаканах фундаментов обычно только при помощи клиновых вкладышей, для более высоких колонн дополнительно используют кондукторы и расчалки. Расстроповку установленных колонн следует производить после надежного закрепления их в стаканах фундаментов клиновыми вкладышами, а при необходимости и расчалками.

Инвентарный клиновой вкладыш состоит из корпуса с гайкой и ручкой, винта с бобышкой и клина, подвешенного на шарнире. Клиновые вкладыши устанавливают в зазоры между гранями колонны и стенками стакана фундамента. При зазорах более 90 мм применяют дополнительные вставки. При вращении винта ключом под действием бобышки клин перемещается в корпусе на шарнире, в результате создается усилие распора между клином и корпусом стакана. Перед заделкой стыка между колонной и фундаментом бетонной смесью на клиновой вкладыш устанавливают ограждение, которое извлекают из стакана сразу же после уплотнения жесткой бетонной смеси или после начала схватывания при обычных смесях.

Для временного закрепления колонн применяют кондукторы различных типов. Условия применения разного вида кондукторов, порядок выполнения работ по установке и выверке колонн с их применением оговаривается проектом производства работ.

После выверки колонн закрепление их в проектном положении осуществляют путем бетонирования стыков бетонной смесью на быстротвердеющем безусадочном цементе при помощи пневмонагнетателя. Клиновые вкладыши вынимают только после приобретения бетоном стыка прочности, указанной в проекте производства работ или по достижении бетоном 50% проектной прочности.

При монтаже колонн необходимо проверять отметку дна стакана фундамента, совмещение риски на грани в нижней части колонны с разбивочной риской на верхней грани фундамента, вертикальность колонн, отметки крановой консоли и оголовка колонны. Совмещение осей колонны и разбивочных осей необходимо контролировать по двум осям, вертикальность колонны должна быть обеспечена при по­мощи одного или двух теодолитов по двум разбивочным осям или зе­нит-прибором методом вертикального проектирования. Отметки опор­ных площадок для подкрановых балок и ферм контролируют методом геометрического нивелирования.

До начала монтажа фундаментов необходимо убедиться, что оси здания разбиты и закреплены на обноске правильно.

Геодезисты и другие инженерно-технические работники начинают разбивку осей фундаментов (рис. 108) с перенесения осей 1, 2 на основание, подготовленное для устройства фундаментов. Для этого по обноске 4 натягивают осевые струны 5 и с помощью отвесов 8 переносят точки их пересечения 3 на дно котлованов траншей.

От этих точек отмеряют проектные размеры фундаментов и закрепляют их металлическими штырями 6 так, чтобы натянутая между ними причалка 7 находилась на 2...3 мм дальше боковой грани ленточного фундамента. При монтаже отдельно стоящих фундаментов под столбы и колонны на дно котлована отвесами переносят не только точки пересечения осей, но и направления осей, по которым сразу же размечают грани или углы фундаментов.

Рис. 108. Перенесение осей фундаментов на дно котлована:
1 - поперечная ось, 2 - продольная ось, 3 - точки пересечения осей, 4 - обноска, 5 - осевая струна, 6 - штыри, 7 - причалка, 8 - отвес

Фундаментные плиты при песчаных грунтах укладывают непосредственно на выровненное основание, при иных грунтах - на песчаную подушку толщиной 100 мм. Под подошвой фундаментов нельзя оставлять насыпной или разрыхленный грунт, его удаляют и вместо него засыпают и утрамбовывают щебень или песок. Углубления в основании более 100 мм заполняют бетоном или каменной кладкой.

Рис. 109. Схема проверки горизонтальности основания под фундаменты:
1 - неподвижные визирки, 2 - ходовая визирка, 3 - колышки, 4 - песчаное основание

Для проверки горизонтальности основания (рис. 109) в начале и конце участка, отведенного под фундамент, устанавливают контрольные неподвижные визирки 1 так, чтобы их верх был выше отметки основания на длину переносной ходовой поверочной визирки 2. Уровень контрольных визирок проверяют ежедневно нивелиром или по обноске. Между контрольными визирками забивают в грунт колышки 3. Глубина забивки должна быть такой, чтобы поставленная на них ходовая поверочная визирка 2 находилась в одной горизонтальной плоскости с неподвижными (контрольными) визирками 1.

При работе один монтажник отходит на несколько метров за одну из контрольных визирок, просматривает горизонт и дает указания другому монтажнику о глубине забивки колышков. Верх установленных таким образом колышков будет соответствовать отметке основания. Положив затем на забитый колышек правило с уровнем, монтажники проверяют горизонтальность основания и выравнивают его, добавляя или срезая при необходимости соответствующий слой песка. При этом планировку основания выполняют так, чтобы правило, прикладываемое в различных направлениях, плотно прилегало к основанию. Ширину и длину песчаного основания делают на 200...300 мм больше размеров фундаментов, чтобы блоки не свисали с песчаной подушки.

Перед строповкой блоков надо убедиться, что кран находится на безопасном расстоянии от края котлована и что его опоры (гусеницы, колеса, аутригеры) расположены за пределами призмы обрушения.

Рис. 110. Монтаж фундаментных плит:
1 - маячные плиты, 2 - причалка, 3 - четырехветвевой строп

При монтаже (рис. 110) фундаментные плиты поднимают за петли четырехветвевым стропом 3. Поворотом стрелы монтажного крана плиту перемещают к месту укладки, наводят на место установки и по команде звеньевого монтажников опускают на основание. Незначительные отклонения устраняют, перемещая плиту монтажным ломом при натянутых стропах. При этом поверхность основания не должна быть нарушена. Стропы снимают только после того, как плита займет правильное положение в плане и по высоте. Фундаментальные плиты укладывают по схеме в соответствии с проектом таким образом, чтобы обеспечить в указанных местах разрывы для пропуска труб водоснабжения, канализации и других вводов.

Монтаж начинают с установки маячных плит 1 по углам и в местах пересечения стен. После укладки маячных плит причалку 2 (натянутую на грани фундаментной ленты) поднимают до уровня верхнего наружного ребра плит и по причалке укладывают все промежуточные плиты. Верх маячных плит проверяют нивелиром, а остальных - по причалке или визированием на ранее установленные плиты. Если положение в плане или по высоте уложенной плиты отклоняется от проектного и отклонения превышают допускаемые величины, плиту краном отводят в сторону, заново выравнивают основание и на него вновь опускают плиту. Разрывы между плитами, если они предусмотрены проектом, и боковые пазухи в процессе монтажа заполняют песком и уплотняют.

При монтаже отдельно стоящих фундаментов под колонны сначала переносят на дно котлована отвесом положение осей, точно фиксируя их штырями или колышками, забитыми в грунт. На блоках отмечают рисками (рекомендуется несмываемой краской) середину боковых граней - их используют для контроля правильности опускания блока на основание. На блоках стаканного типа (под железобетонные колонны) определяют середину стакана и наносят осевые риски на верхнюю грань.

Рис. 111. Установка стакана под колонну:
а - опускание на место, б - выверка; 1 - колышки, 2 - риска, 3 - блок

При опускании и установке стакана под колонну (рис. 111, а, б) на основание монтажники контролируют положение блока 3 по забитым колышкам 1 и рискам 2 на боковых гранях блока. Правильность установки блока по высоте проверяют нивелиром; у блоков стаканного типа - отметку дна стакана, у блоков под столбы - отметку верхней грани.

Иногда фундаменты под колонны зданий делают составными. Стакан устанавливают на растворную постель, уложенную по фундаментной плите. Для устройства постели на поверхность плиты укладывают две рейки по боковым краям площадки, предназначенной для установки стакана. Раствор между рейками разравнивают, передвигая правило по рейкам, толщина которых должна обеспечить требуемую толщину растворного шва.

При монтаже ленточных фундаментов места сопряжений продольных и поперечных стен заделывают бетонной смесью.

По окончании монтажа фундаментных плит проводят плановую и высотную съемку геодезическими приборами. Одновременно при этом наносят осевые риски на фундаменты: отдельно стоящие - риски продольной и поперечной осей, ленточные - риски в местах пересечения осей и по углам здания. По результатам съемки составляют исполнительную схему, на которой указывают фактическое положение блоков в плане и по высоте.

Допускаемые отклонения от проектного положения сборных фундаментов в зданиях:

Смещение относительно разбивочных осей фундаментных блоков и стаканов фундаментов...... ±10 мм

Отклонение отметок:

• верхних опорных поверхностей фундаментов....... -10 мм
• дна стаканов фундаментов от проектных......... -20 мм

Ленточный фундамент наиболее востребован в частном домостроении. Во время строительства важно учесть особенности конструкции и не допустить ошибок, что негативно скажется на прочности готового объекта. В каких случаях применяется такой тип основания и как его можно возвести своими руками?

Ленточный фундамент – что это такое?

Ленточный фундамент – это основание, состоящее из замкнутого контура. По сути, это железобетонная полоса, которая устраивается под всеми несущими конструкциями, распределяющая нагрузки по всему периметру . Такое основание способно оказывать сопротивление вспучиванию грунтов, блокируя перекосы и проседания объекта.

Преимущества раскрываются следующим образом :

• возможность возведения любых построек – от монолитных до деревянных домов;
• экономия строительных материалов;
• низкий объём земляных работ;
• более низкая стоимость по сравнению с другими типами оснований.

Подобные характеристики делают конструкцию максимально востребованной в частном домостроении. На её основе возводятся дачи, загородные дома, бани, гаражи.

• монолитные бутовые на цементном растворе/бетонные – 150 лет;
• сборные на основе бетона – 75 лет;
• ленты из кирпича – 50 лет.

Технология устройства

Устройство ленточного фундамента (технология) начинается с возведения песчано-гравийной подушки , поверх которой выкладывается гидроизоляционный слой. Это позволяет исключить размывание основания грунтовыми водами. Если вес строящегося объекта небольшой, например, это гараж или дачный домик, обустройством этого слоя можно пренебречь.

Верхняя плоскость системы, на которой будут размещаться надземные части постройки – это поверхность фундамента, обрез; нижняя плоскость – подошва.

Несущие конструкции такого типа применимы :

• при возведении построек с кирпичными, каменными, бетонными стенами, с плотностью не более 1300 кг/м³;
• для объектов с тяжёлыми перекрытиями (железобетонными, металлическими, монолитными);
• при реализации работ на неоднородных грунтах. Конструкция перераспределит нагрузки и дом не даст деформаций и трещин.

Универсальных рекомендаций по подбору марки или класса бетона просто не существует. Всё зависит от геологии, условий строительства, армирования, возможности применения именно такого бетона.

Технология по видам фундамента

По методу возведения выделяют два типа основания :

• монолитный;
• сборный - при одинаковой толщине с монолитом прочность сборных конструкций ниже на 30%. Кроме того, их нельзя усилить дополнительной арматурой, так как блоки выпускаются по типовому проекту.

Строительство монолитной конструкции подразумевает сварку или вязку арматурной системы и последующую заливку бетонного раствора непосредственно на месте реализации работ. Это позволяет достигнуть целостности, неразрывности и прочности монолита. Сборная конструкция предполагает фиксацию железобетонных блоков с использованием системы армирования и цемента .

Устройство – основные принципы

При строительстве основания, согласно действующей технологии, необходимо учитывать следующее :

• ширина стенок конструкции не должна быть уже ширины стенок возводимого объекта. Это позволяет избежать чрезмерных нагрузок;
• для максимально устойчивого положения ширина ленты должна быть больше ширины стен минимум на 10 см;
• более крепкие здания возводятся тогда, когда лента фундамента расширяется к основанию, когда поперечное сечение напоминает трапецию;
• в частном домостроении основание часто имеет поперечное сечение в виде прямоугольника;
• чтобы избежать поперечных нагрузок, высота ленты должна быть больше её ширины, не менее, чем в два раза;

Используемые материалы

Такой тип основания может быть создан на основе указанных материалов :

• бутобетон – смесь камней крупной фракции и песчано-цементного раствора. Подходит для ведения строительства на скалистых и песчаных грунтах, но недопустим на глинистых почвах;
• железобетон – смесь щебня, песка, цемента и система армирования. Подходит для реализации работ на любом типе грунтов. Ширина основания зависит от ширины стен.
• кирпич – требует основательной гидроизоляции. Подходит для строительства кирпичных и деревянных построек (толщиной до 1.5 кирпича). Фундамент такого типа не используется при необходимости глубокого заложения и при высоком уровне грунтовых вод;
• плиты и блоки – железобетонные изделия, изготовленные в заводских условиях. Могут использоваться на всех типах грунтов, для возведения любых построек.

Армирование

Основные нагрузки, которые несет основание, являются продольными . Это связано с силами вспучивания грунтов и неравномерной нагрузкой самого здания на фундамент. Продольная арматура обязательно должна быть ребристой, с переменными поперечными сечениями. Это поможет обеспечить максимально возможное сцепление бетона и стали. В качестве поперечной арматуры в каркасе можно использовать гладкие пруты.

При производстве арматурного каркаса, необходимо особенно сильно укрепить углы, которые очень подвержены различным видам деформации, разломам и сколам.

Калькуляция позволяет определить размер, объем бетона, опалубку, количество и диаметр используемой арматуры. При расчетах учитываются следующие параметры :

• марка бетона;
• ширина ленты;
• высота ленты;
• толщина ленты;
• длина ленты;
• марка используемого бетона.

Глубина заложения

Если рассматривать типы основания по глубине заложения, то он может быть глубокозаглубленный и мелкозаглубленный . Выбор конкретной глубины имеет зависимость от предполагаемых нагрузок и несущих свойств грунтов.

Как правило, при строительстве каркасных и легких домов из дерева, пенобетона можно обойтись неглубоким размещением (50-70 см) , а тяжелые монолитные дома (выше двух этажей) требует того, чтобы конструкция опиралась на более плотные слои почвы (на 30 см ниже глубины промерзания почвы).

Обустраивая такое основание, можно заложить подвал или цокольный этаж, что подразумевает снятие верхнего слоя грунта. Если подвал не нужен, почвенный слой можно оставить на месте, сокращая тем самым объём земляных работ.

Устройство мелкозалубленного ленточного фундамента подчиняется указанным принципам:

• реализация земляных работ. Место под строительство выравнивается, снимается верхний слой грунта с запасом 2 м с каждой стороны. Для контроля перепада высот используется строительный уровень;
• согласно проектным данным, намечается разметка. Основные элементы отмечаются кольями и веревкой. Если объект имеет прямоугольный форму, колья забиваются по углам. Более сложные формы требуют обозначения всех участков стыка или поворотов будущих стен. Все углы должны составлять 90 градусов;
• вырывается траншея (глубина 50 см, ширина превышает ширину стен);

• стенки траншеи выстилаются гидроизоляционным слоем;
• обустраивается песчано-гравийная подушка (толщиной 15-30 см, в зависимости от типа почвы). Специалисты рекомендуют использовать крупнозернистый песок;
• реализация армирования. В углы вбивается четыре прутка диаметром 10 мм. Длина прутков должна быть на 5 см меньше высоты основания. При необходимости вбиваются промежуточные прутки с шагом 1 м. В нижней и верхней части каркаса привязываются или привариваются горизонтальные прутки (12 мм). Расстояние от подушки до нижнего слоя не должно быть меньше, чем 5 см;
• монтаж опалубки. Можно использовать ровную обрезную доску длиной 6 м. Система сбивается снаружи, что обеспечит целостность поверхности фундамента. Высота щитов принимается за 50 см, если считать от уровня грунта. Щиты надежно фиксируются между собой и укрепляются распорками. Стенки системы должны быть ровными;
• заливка бетона. Раствор можно приготовить самостоятельно или привезти на заказ. Раствор заливается одним слоем, что предотвращает растрескивание готовой конструкции. Заливка утрамбовывается вибратором;

• верхняя часть заливки разравнивается мастерком;
• чтобы стенки получились максимально ровными, после заливки можно постучать по опалубке молотком;
• когда бетон набрал заданную прочность, проводится снятие опалубки;
• гидроизоляция – проводится через 7-10 дней после заливки бетона. Для работы используется битумная мастика, которой обрабатываются стенки основания и приклеивается гидроизоляционный материал;
• обратная засыпка – выполняется песком средней крупности с поливом водой и трамбованием.

Застывающий фундамент нуждается в уходе. В жаркую и сухую погоду, он увлажняется, в дождь – защищается от проникновения влаги.

Ленточный фундамент и технология его устройства

Ленточный фундамент, технология устройства которого широко применяется в частном домостроении, является универсальной конструкциейдля почти любых построек.

Монтаж ленточного фундамента

Основой любого здания является фундамент, от его качества зависит прочность и долговечность. При этом, несмотря на разные типы основания, наиболее востребованным сегодня является ленточный фундамент. Такой вид фундамента используется при строительстве бани или домов из бруса. Но, несмотря на это, не стоит забывать, что фундамент выбирается в зависимости от типа грунта, физических нагрузок и стеновых конструкций будущего строения. Например, если планируется строение небольшой бани из бруса, то можно обойтись закладной бетонной плитой. Если же это многоэтажная баня или частный дом, то нужно использовать ленточный фундамент.

Связано это с тем, что небольшие строительные объекты могут подвергаться различным вариациям. При планировании нормального жилого помещения, не стоит экономить на таком важном этапе как подготовительные работы, монтаж фундамента, а также использования качественного материала.

Знакомство с ленточным фундаментом

Широкое применение ленточный фундамент получил благодаря высокой прочности и долговечности. Даже, несмотря на то, что монтаж его не самый простой, всё же, технология позволяет автоматизировать процесс и получить хороший результат.

Для того чтобы остановить свой выбор именно на данном типе фундамента, стоит обратить внимание, что он представляет собой железобетонную полосу, которая имеет одинаковую форму сечения, по всему периметру здания заложенную не только под внешние, но и внутренние стены помещения.

Такая конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку даже при неравномерных осадках фундамента. Кроме того, рекомендуется использовать такой фундамент для зданий, которые будут иметь тяжёлые перекрытия или стены из плотного материала. Можно использовать такой фундамент, если по плану предусмотрен цокольный этаж или подвальное помещение.

Подготовка и расчёт материалов

Получить прочный ленточный фундамент можно только в том случае, если придерживаться рекомендаций и использовать действительно качественные материалы.

Так, для возведения и устройства зачастую используются такие материалы:

• бетон, в состав которого входят песок, цемент и щебень. Такой бетон обозначается как бутобетон, используется для песчаного или скалистого грунта;
• для песчаной местности также используется железобетон. В состав такого раствора входит не только цемент, песок и щебень, но и армированные металлические прутья;
• использование кирпичного фундамента предназначено для лёгких зданий, так как такой материал является гигроскопичным, поэтому проводить монтаж ленточного фундамента не рекомендуется;
• фундаментные блоки, это распространённый материал, который обладает высокой прочностью и надёжностью. Использовать такой материал можно для любого строительного объекта, независимо от типа грунта.

Типы ленточного фундамента

Следует также учитывать, что ленточный фундамент делится на несколько видов: монолитный и сборный. При этом монолитный в свою очередь может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Монтаж такого типа фундамента проводится непосредственно на площадке для строительства, выполняется в виде жёсткой железобетонной рамы, которая располагается по всему периметру объекта.

Не менее популярным является сборный и ленточный фундамент, технология возведения которого предусматривает использование железобетонных плит и блоков, которые производятся в заводских условиях. Чтобы провести монтаж такого фундамента, необходимо использовать специальную технику.

Отличительные особенности монолитного и сборного фундамента

После проведения расчётов, специалистами было установлено, что собранный из бетонных блоков фундамент менее прочен монолитного. Так, прочность фундамента выполненного по монолитной технологии на 30% выше, кроме того, такой фундамент всегда можно усилить арматурой. Помимо этого монолитная система обходится дешевле застройщику, ведь, чтобы возвести сборный фундамент нужно привлечь специалистов и нанять специальную технику. Но, есть ещё и такой момент, как сроки, поэтому если фундамент нужно выполнить за короткий промежуток времени, то выбор припадёт на сборный фундамент, так как начинать возводить стены можно практически сразу после его возведения.

Правила монтажа монолитного ленточного фундамента

Если планируется строительство деревянного дома, то приемлемым вариантом фундамента станет монолитный.

При этом, технология возведения такого фундамента достаточно проста, для этого необходимо:

• провести подготовительные работы, расчёты и закупку материала;
• обустройство, которое включает в себя рытьё траншеи под фундамент, для проведения такого вида работ можно воспользоваться специальной техникой или же выполнить работу вручную. После того, как траншея будет вырыта, необходимо сделать провести кладку подушки, которая будет состоять из песка и гравия, это позволит сделать качественную гидроизоляцию;
• устройство опалубки, используются доски или щитовая разборная железная опалубка;
• монтаж опалубки, проводиться на этапе обустройства опалубки;
• подготовка бетона, который заливается в несколько слоёв, после предварительной утрамбовки;
• проведение гидроизоляции и засыпка пазухов между грунтом и фундаментом. Проводятся такие работы вручную, так как очень важно не нарушить целостность гидроизоляции.

Монтаж ленточного фундамента

Основой любого здания является фундамент, от его качества зависит прочность и долговечность. При этом, несмотря на разные типы основания, наиболее востребо …

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым - монолитом - и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы - из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка - это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка - конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке - на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят - армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки - рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом - его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход - решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом - сложная для проектирования задача

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили.

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы - бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка - участка и ленты - нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту - так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки - а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом - вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована - на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом - котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это - очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная - опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование - есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка - неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения - большой протяженности и малой ширины - на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины - 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений - вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат - низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное - не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

При строительстве частных коттеджей на пучнистых грунтах чаще всего используют монолитный ленточный фундамент. Он долго строится, но отличается высокой надежностью.

Фундамент ленточный. Устройство ленточного фундамента технология

В данной статье речь пойдет о ленточном типе фундаментов. Мы расскажем в каких случаях используют ленточный фундамент для дома. Рассмотрим устройство ленточного фундамента под дом. Приведем расчет стоимости ленточного фундамента и опишем основные ошибки во время его строительства.

Что такое ленточный фундамент

Что такое фундамент дома, наверное, знает каждый человек. Фундамент в понятии строительства – это подземная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Основание- это пласты плотного грунта.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием – подошвой фундамента.

Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.

Технология строительства ленточного фундамента достаточно проста по сравнению с плитным или свайным фундаментом. Но ей свойственна повышенная трудоёмкость и большой расход материала в сравнении со столбчатым видом фундаментов (больший объем бетона, большее количество опалубки, обязательное применение крана).

Ленточные фундаменты применимы:

• для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами (плотность которых больше 1000-1300 кг/куб.м);
• для домов с тяжёлыми перекрытиями (монолитные или сборные железобетонные, металлические);
• в случае, если существует угроза неравномерных осадок фундаментов, из-за неоднородности грунтов на участке (к примеру, участок сложен в одной части песками, а в другой пучинистыми суглинками). Ленточный армированный фундамент сработает как одно целое, перераспределит усилия и стены дома не дадут трещин и деформаций;
• если в доме планируется подвал или цокольный этаж, при этом стены ленточного фундамента образуют стену подвального помещения.

Планируя строительство дома очень важно ответственно и грамотно подойти к выбору типа фундамента будущего строения, так как это один из важнейших конструктивных элементов постройки. Ошибка, заложенная в начале строительства, неверно спроектированный фундамент, экономия строительного материала, как правило, ведет к серьезным негативным последствиям при эксплуатации дома. Возникают такие проблемы как перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях. От надежности фундамента в огромной степени, зависят многие качества постройки, а также ее капитальность и долговечность.

Помните, нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) – это дорогой процесс и составляет, как правило, треть стоимости всей постройки. Лучше закажите проект опытным проектировщикам, да и спросить потом в случае чего можно с них, правильно составив договор. В проекте организация – подрядчик грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента.

Срок службы фундаментов.

Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:

• монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;
• кирпичные ленты – 30–50 лет;
• сборные бетонные – 50-75 лет.

Конструкция ленточного фундамента

По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

1. монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;
2. сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит – подушек и бетонных блоков.

Конструкция ленточного сборного фундамента из железобетонных плит

Конструкция прерывистого сборного фундамента из железобетонных плит

Конструкция ленточного монолитного бутобетонного фундамента

Конструкция ленточного фундамента из бутового камня

В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный и заглубленный ленточный монолитный фундамент представляют собой горизонтальную жесткую железобетонную раму, которая идёт по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость дома в условиях слабопучинистых и пучинистых грунтов. При этом достигается рациональное соотношение «прочность – экономичность». Затраты бюджета на такой фундамент составляют 15-18 %. от стоимости всего строительства.

Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких домов (деревянных, пенобетонных, каркасных, небольших кирпичных). Устраивается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями и, как правило, на пучинистых грунтах. Также устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала. Под стены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на 40-60 см.

Заглубленный ленточный фундамент по сравнению с мелкозаглубленным является более прочным и устойчивым, благодаря тому, что низ его находится ниже уровня промерзания грунтовых вод и он не подвержен деформациям. Но при этом расход материалов и трудоемкость возрастают.

Эти фундаменты, как правило, закладываются в теплое время года. При этом не требуется применение дорогой техники, достаточно бетономешалки и малой механизации.

На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли.

На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются очень редко.

Основные конструкции монолитных фундаментов приведены на рисунке.

Конструкция монолитного ленточного фундамента

Схема установки опалубки монолитного ленточного фундамента

Сборные ленточные фундаменты широко применяются не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при строительстве коттеджей и индивидуальных жилых домов.

К положительным сторонам применения этих фундаментов можно отнести сокращение сроков строительства и возможность нагружать конструкции после их небольшой выдержки по времени по окончанию монтажа. При этом надо учитывать, что такой фундамент обойдется дороже монолитных и требует применение грузоподъемной техники и квалифицированных рабочих.

Отрицательные стороны: прочностные показатели у сборного фундамента (при одинаковой толщине) на 20-30 % ниже, чем у монолитного. Фундамент изготовленный из сборных блоков не обладает такой жесткостью как монолитный, так как состоит из отдельных элементов. Сборный фундамент нельзя усилить дополнительной арматурой. Ведь блоки выпускают по типовому проекту. Усиление сборного фундамента может быть достигнуто при помощи сеток укладываемых между рядами блоков, но и это не дает такого же результата, как пространственное армирование монолитного фундамента.

Уменьшить материальные затраты на фундамент такого типа для малоэтажного домостроения можно путем укладки фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом, а с некоторым разбегом – это так называемые прерывистые фундаменты. Прерывистые фундаменты позволят сэкономить до 20 – 25 % блоков, что сказывается на себестоимости строительства.

Конструкция ленточного фундамента из фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом (прерывистые фундаменты)

Необходимо помнить, что если на Вашем участке торфяные, илистые и грунты со слабой несущей способностью, прерывистые фундаменты не приемлемы.

Помните, что ленточный фундамент из сборных бетонных блоков проигрывает по прочности и другим эксплуатационным характеристикам своему родственнику – монолитному фундаменту. Основные конструкции сборных фундаментов приведены на рисунках.

Монолитный фундаментный блок для устройства сборного ленточного фундамента

Конструкция сборного ленточного фундамента из фундаментных блоков и фундаментных подушек

Материал для ленточных фундаментов.

Самые популярные материалы для ленточного фундамента – это бутобетон, железобетон, кирпич, железобетонные фундаментные плиты и блоки.

1. Бутобетонный ленточный фундамент. Это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней (не более 30 см в длину, с двумя, примерно, параллельными поверхностями массой до 30 кг.). Получается достаточно надежный фундамент. При хорошем запасе крупных камней и если на участке легкие грунты (песчаные) или скалистые, то это Вам подходит. Если на Вашем участке глинистые грунты, лучше этот материал не применять, так как фундамент из бутобетона может дать трещину или быть вовсе разорван. Ширина фундамента может быть от 200 мм до 1000 мм, в зависимости от нагрузки здания. Такой фундамент требует выполнять песчаную или гравийную подушкой толщиной не меньше 100 мм для выравнивания поверхности грунта и удобности укладывания бетонной смеси.

2. Железобетонный ленточный фундамент. Это смесь цемента, песка и щебня армированного металлической сеткой или прутьями арматуры. Это самый популярный материал для фундамента. Он достаточно дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. Если у Вас есть бетонный вибратор, то получается очень надежный и крепкий фундамент. Если на Вашем участке песчаные грунты, то это материал для Вас. Ширину такого фундамента выбирают в зависимости от толщины стены. К примеру, выбрав толщину стены в 2 керамических кирпича (510 мм), ширины фундамента в 600 мм, с армированием стержнями арматуры класса АIII диаметром 12 мм, будет вполне достаточно для надежности дома.

3. Кирпичный ленточный фундамент пригоден как для надземной, так и подземной части фундамента и цокольных частей. Надо помнить, что кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами, поэтому его необходимо защитить от влаги путем гидроизоляции. Если у Вас дом со стенами в 1-1.5 кирипча или с каркасом из дерева, тогда этот материал Вам подходит. Высокий уровень грунтовых вод и большая глубина заложения исключают использование кирпичных фундаментов.

4. Фундаментные плиты и блоки. Для сборных фундаментов применяют фундаментные плиты тип ФЛ 12.12, ФЛ14.12 и т.п. и фундаментные блоки длиной 0.9, 1,2 или 2,4 м типа ФБС. Эти железобетонные изделия изготавливаются в заводских условиях. Они прочны, надежны и практически подходят для всех видов грунтов и типов зданий.

Возможно, при строительстве дома придется столкнуться с таким понятием как «подземные инженерные коммуникации». Что это такое? Подземные инженерные коммуникации – это линейные сооружения с технологическими устройствами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов и передачи энергии. Они состоят из трубопроводов подвода холодной и горячей воды (отопления), газа, кабельных электрических и телефонных линий.

Для того чтоб иметь понятие о таких коммуникациях необходимо в органах местной власти получить топосъемку участка строительства, где обозначены все подземные коммуникации. В случае если постройка попадает на такие коммуникации, Вам придется их переносить или по другому привязывать дом на участке. Необходимо помнить, что строительство дома над или рядом с подземными коммуникациями вызывает дополнительные нагрузки на их конструкцию и может повлечь за собой техногенную аварию.

Такие коммуникации могут проходить по участку, если он располагается в существующем поселке или на окраине города.

Если проект строительства разработан профессионалами, то обо всех возможных проблемах и путях их решения Вам будет известно.

Технология устройства ленточного фундамента

В этом разделе рассмотрим технологию устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента. В качестве материала рассматривается железобетон и бутобетон. Этот тип был выбран для рассмотрения исходя из нескольких соображений:

• он чаще всего применяется в частном строительстве
• технология его устройства сложнее, чем у сборного, и поэтому в рамках этой статьи мы решили рассказать именно о ней.

Так как эффективный контроль за ходом строительных работ может осуществлять лишь тот, кто хоть немного разбирается в технологии строительства. Поэтому давайте ознакомимся с технологей строительства монолитного ленточного фундамента.

Выбор рабочих – важный этап. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика. Помните, что правильно составленный договор с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений при строительстве.

Строительство мелкозаглубленного фундамента включает в себя следующие основные этапы:

1. Подготовительные работы

Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. На участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2-5 м в каждую сторону больше габаритов дома;

Разметка осей дома с помощью кольев и проволоки

2. Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство.

Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200 мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.

Устройство траншеи под ленточный фундамент и ее обустройство

3. Установка опалубки с распорками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента выполняют из струганных с одной стороны досок (устанавливаются во внутрь траншеи) толщиной не менее 40-50 мм. Также хорошо применять щитовую разборную железную опалубку. Установленная деревянная опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Тщательно выверяйте отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента. Опалубку выводят на 30см (может быть и больше) выше поверхности земли. Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом, прорубая их, не нарушать целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания в них капиллярной влаги. Как выполнить такую гидроизоляцию, и какими материалами, можно прочесть в статьях Гидроизоляция. Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя и Гидроизоляция. Виды гидроизоляции при строительстве дома.

Устройство опалубки для ленточного монолитного фундамента

Устройство опалубки с распорками для ленточного монолитного фундамента

Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Диаметр прутков арматуры, их количество и расположение указываются в проекте. Если проект отсутствует, то, как правило, каркас представляет из себя два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальными арматурами, количество которых зависит от глубины фундамента. Шаг установки арматур 10, 15, 20, 25 см. Пример вязки каркаса приведен на снимке.

Монтаж арматуры ленточного монолитного фундамента

Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.

Каркасы изготавливаются с помощью сварки или вязки проволокой. Соединения арматуры в каркасы с помощью сварки, для удобства выполняют вне траншеи. Полученные секции каркасов устанавливают на дно траншеи и сваривают между собой. Если нет сварочного аппарата, то можно монтировать каркасы из арматурных прутьев прямо внутри опалубки, скрепляя их между собой вязальной проволокой. Нельзя допускать небрежного монтажа арматурных прутков. Их следует размещать согласно проекту, строго соблюдая шаг стержней, их диаметр, класс арматуры. Выдерживать защитный слой (расстояние от края фундамента до середины стержня арматуры) арматуры в 35-70 мм (в зависимости от условий материала подготовки) при этом прочно скреплять между собой. Для поддержки арматурного прутка, при укладке бетона, не рекомендуется использовать неполные кирпичи, а также применять какие-либо подсобные материалы. Это может привести к снижению прочности бетона.

5. Заливка бетона в опалубку.

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно 15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит – если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

Укладка бетонной смеси в опалубку ленточного монолитного фундамента

В случае если бетонирование ведется зимой (что уже само по себе является не лучшим вариантом) бетон надо утеплять при его схватывании (соломой, опилками, стекловатой или другими подручными материалами) или прогревать. Как это правильно делать можно прочесть в статье Подготовка грунта, бетонирование, каменная кладка зимой.

Необходимо помнить, что бетонная смесь подвержена расслоению, когда ее льют с высоты более 1,5 м. Желательно для заливки смеси использовать переносные желоба или же иные приспособления.

Если в качестве материала применяется бутобетон, надо обеспечить чтобы бутовые камни плотно стыковались друг с другом. Такой фундамент требует значительных затрат, т.к. камни надо точно подбирать и подгонять. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона. При этом бетон должен быть с мелким заполнителем – щебень, мелкий гравий, песок.

6. Устройство гидроизоляции фундамента.

После 7-10 дней после заливки бетона (или при достижении 70 % прочности от проектной можно снимать опалубку). Для гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяют качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются. Есть более простой способ устроить гидроизоляцию, для чего пазухи фундамента засыпаются глиной, при этом она должна быть хорошо утрамбована. Если хочется быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту грунт вяжущими полимерными смесями;

7. Обратная засыпка.

После устройства гидроизоляции выполняется обратная засыпка пазух фундамента. Ее выполняют песком средней крупности с послойным его трамбованием и проливом водой. Это операцию выполняют вручную, осторожно чтобы не повредить гидроизоляцию. Можно защитить гидроизоляцию дренажной мембраной или слоем геотекстиля. Если есть подвальные помещения и планируется их утепление, то можно поверх гидроизоляции приклеить слой утеплителя (например, экструдированного пенополистирола), и тогда он предохранит гидроизоляцию от повреждения обратной засыпкой.

Ориентировочная стоимость ленточного фундамента

Чтобы посчитать сколько стоит ленточный фундамент необходимо понимать, что стоимость устройства ленточного фундамента зависит от основных двух статей затрат – работа и материал. Ниже представлены основные виды работ и материалов для ориентировочного расчета цены устройства ленточного фундамента.

Примечание от редактора : Цены приведенные в данной статье на момент 2009 года. Будьте внимательны.

• подготовка траншеи 100 гр/м3 или 12 дол. США;
• подчистка грунта и устройство песчаной подушки 70-80 гр/м2 или 10 дол США;
• выполнение бетонной подготовки 380-400гр/м3 или 50 дол. США;
• сборка опалубки опорной подушки 40гр/м.п. или 5 дол. США;
• вязка арматурного каркаса и заливка бетона опорной подушки 1000-1200гр/м3 или 150 дол США;
• монтаж блоков с учётом крановых работ 250гр/блок или 30 дол. США;

Материал для ленточного фундамента:

• бетон до 400-600 гр/м3 или 50-75 дол. США;
• арматура 4500-5000гр/т или 560-625 дол. США;
• ФБС 24-5-6 200-400 гр/блок или 25-50 дол. США;
• щебень фр.– 90-130 – 200 грн/т или 25 дол. США;
• песок речной – 110-120 грн/т или до 15 дол. США;
• керамзит – 320-350 грн/м3 или до 44 дол. США;
• глина – 100-120 грн/т или до 15 дол. США;
• цемент – 750-789 грн/т или до 97 дол. США;
• гидроизоляция бетона – 20-40 грн/кг или 2,5-4,0 дол США;

Возможные ошибки при проектировании и возведении ленточного фундамента

Примечание: приведенные ниже ошибки, отрицательно скажутся на качестве любого типа фундамента, не только ленточного.

1. При выполнении изыскательских работ не полностью учтены свойства грунта, а именно – пучинистость и его просадка. Не точно определен уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Из-за допущенных ошибок в проекте изначально заложены ошибки, которые отрицательно влияют на качество Вашего дома – фундамент даст трещины, большую осадку.
2. При производстве работ, строителями, для экономии средств и времени использованы строительные материалы более низкого качества, чем это предусмотрено проектом. Например:

• применен цемент для бетона более низкой марки;
• для большей подвижности бетона в процессе приготовления добавили излишек воды;
• при небрежном приготовлении бетона он частично перемешался с землей;
• использовали расколотые фундаментные блоки;
• при вязке металлического каркаса использовали арматуру меньшего диаметра.

3. Плохое качество выполнения работ.

• неправильно вынесли оси, углы здания получились не прямые. Это
• может привести к перекосу фундамента;
• не дорыли котлован до проектной отметки;
• не выдержали толщину подушки в траншее;
• не везде уложили гидроизоляцию на подушку под бетон, вследствие чего вода из него ушла в грунт и его прочностные показатели ухудшились;
• при застывании бетона зимой не поддерживался температурный режим – бетон не прогревался, вследствие чего уменьшилась прочность фундамента;
• не выдержали необходимое время, для того чтобы бетон набрал проектную прочность, и сняли опалубку;
• при обратной засыпке траншеи была повреждена или вообще сбита гидроизоляция. Как отмечалось выше эту операцию надо делать очень аккуратно и с особым контролем.

Все эти ошибки, ведут к снижению качества фундамента и, в конечном итоге, к долговечности Вашего дома.

Именно здесь Вам опять понадобятся знания, полученные в этой и других статьях по строительству. И самое главное – не забывайте постоянно контролировать все этапы выполнения работ.

Если у Вас нет возможности делать это самостоятельно, то лучше привлечь специалиста по технадзору или специалиста от другой, независимой от подрядчика, организации.

Все вышеприведенные примеры напрямую связаны с выбором квалифицированных профессионалов для изыскательских и строительных работ и является очень важным этапом в подготовке к будущему строительству. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги по частному строительству. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика.

Не лишним будет напомнить, что правильно составленный договор на строительство с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений в процессе стройки. В договоре, как правило, должны быть оговорены объемы работ, сроки их выполнения, ответственность подрядчика за качество выполненных работ и его гарантийные обязательства, условия приемки объекта заказчиком (при необходимости с разбивкой по этапам), порядок и сроки оплаты работ. В этом Вам помогут хорошие юристы.

Фундамент ленточный

В данной статье речь пойдет о ленточном типе фундаментов. Мы расскажем в каких случаях используют ленточный фундамент для дома. Рассмотрим устройство

До начала монтажа фундаментов необходимо убедиться, что оси здания разбиты и закреплены на обноске правильно. Геодезисты начинают разбивку осей фундаментов (рис. 9.4) с перенесения осей /, 2 на основание, подготовленное для устройства фундамента. Для этого по обноске 4натягивают осевые струны 5 и с помощью отвесов ^переносят точки их пересечения 3 на дно котлованов. От этих точек отмеряют проектные размеры фундаментов и закрепляют их металлическими штырями 6так, чтобы натянутая между ними причалка /находилась на 2-3 мм дальше боковой грани ленточного фундамента.

Рис. 9.4. 1 - поперечная ось; 2- продольная ось; 3- точки пересечения осей; 4- обноска;

• 5 - осевая струна; 6 - штырь; 7 - причалка; 8 - отвес

Фундаментные плиты при песчаных грунтах укладывают непосредственно на выровненное основание, при других грунтах - на песчаную подушку толщиной 100 мм. Под подошвой фундаментов нельзя оставлять насыпной или разрыхленный грунт, его удаляют и вместо него засыпают и утрамбовывают щебень или песок. Углубление в основании более 100 мм заполняют бетоном или каменной кладкой. Для проверки горизонтальности основания (рис. 9.5) в начале и в конце участка, отведенного под фундамент, устанавливают контрольные неподвижные визирки 1 так, чтобы их верх был выше отметки основания на длину переносной ходовой поверочной визирки 2. Между контрольными визирками забивают в грунт колышки 3. Глубина забивки должна быть такой, чтобы поставленная на них ходовая поверочная визирка 2 находилась в одной горизонтальной плоскости с неподвижными (контрольными) визирками 1. Верх установленных таким образом колышков будет соответствовать отметке основания. Положив затем на забитый колышек правило с уровнем, монтажники проверяют горизонтальность основания и выравнивают его, добавляя или срезая при необходимости соответствующий слой песка. Ширину и длину песчаного основания делают на 200-300 мм больше размеров фундаментов.

Рис. 9.5.

• 1 - неподвижные визирки; 2- ходовая поверочная визирка; 3 - колышки;
• 4 - песчаное основание

Монтаж подземной части осуществляют одним из трех способов: с верхнего горизонта котлована (бровки); с нижнего горизонта (со дна котлована); комбинированным способом. Поворотом стрелы монтажного крана плиту перемещают к месту укладки, наводят на место и по команде звеньевого монтажников опускают на основание. Незначительные отклонения устраняют, перемещая плиту монтажным ломом при натянутых стропах. При этом поверхность основания не должна быть нарушена, стропы снимают только после того, как плита займет правильное положение в плане и по высоте. Фундаментные блоки укладывают так, чтобы обеспечить в указанных местах разрывы для пропуска труб сантехнических вводов.

Монтаж фундаментов начинают с установки маячных плит по углам и в местах пересечения стен. Между маячными плитами и блоками натягивают шнур-причалку, по которому монтируют все остальные плиты и блоки. После укладки маячных плит причалку (натянутую на грани фундаментной ленты) поднимают до уровня верхнего наружного ребра плит и по причалке укладывают все промежуточные плиты. Верх маячных плит проверяют нивелиром, а остальных - по причалке или визированием на ранее установленные плиты. При отклонении плиты в плане или по высоте от проектных значений на допускаемые величины плиту краном отводят в сторону, заново выравнивают основание и на него вновь опускают плиту. Разрывы между плитами, если они предусмотрены проектом, и боковые пазухи в процессе монтажа заполняют песком и уплотняют. Промежутки, образующиеся между продольными и поперечными фундаментными лентами, заделывают бетоном, а пазухи между откосами и фундаментами засыпают грунтом с тщательным трамбованием. Гидроизоляцию между фундаментными плитами и стенами подвала устраивают по выровненному цементному слою.

Блоки стен подвального этажа монтируют с соблюдением перевязки на растворную постель, укладываемую по фундаментным плитам или на нижележащий ряд блоков. Должна быть также предусмотрена перевязка блоков наружных и внутренних стен в местах их пересечений. Вертикальные поперечные швы между блоками заделывают раствором. Параллельно с возведением стен подвалов ведут монтаж лестниц, оконных приямков и других сборных элементов. Прокладку трубопроводов в подвале и устройство необходимых вводов в здание выполняют до устройства обратной засыпки грунта в пазухах между стенами подвала и откосами котлована.