Текстуру дерева важно подчеркнуть соответствующей отделкой. Конечно сейчас существует масса химических морилок и лаков на разной основе. У них есть свои достоинства, но есть и существенные недостатки, главный из которых ненатуральность и токсичность. Есть ситуации, когда лаки и морилки вообще неприемлемы. Например при изготовлении деревянных ложек или посуды.
Натуральный пчелиный или растительный воск
1) безвреден для здоровья,
2) подчеркивает красоту и проявляет текстуру дерева, оно становится ярче, выразительнее, слегка темнеет и приобретает благородный золотистый оттенок, 3) поверхность дерева, обработанная вощением становится водоотталкивающей и устойчивой к царапинам, к тому же она дышит в отличие от покрытия лаком,
4) дерево приобретает благородный матовый блеск, который не режет глаза,
5) имеет превосходный запах.
Перед вощением дерево необходимо обработать пропиткой. Простейшая пропитка – растительное масло, лучше конечно льняное. Им обрабатывают изделие в несколько приемов. После каждой пропитки изделию дают подсохнуть, затем шлифуют.
На основе льняного масла часто готовят пропиточные составы на травах и корнях (корень дягиля, лопуха, девясила, калгана). Дубильные вещества, содержащиеся в растениях переходят в масло и при обработке дерева укрепляют его поверхностные слои.
Мятное масло
Вот рецепт приготовления мятного масла, которое обладает очень приятным легким ароматом:
100г высушенных измельченных листьев мяты засыпают в стеклянную емкость, заливают 0,5 л растительного масла, взбалтывают и отправляют на 2 недели в темное место. Затем его процеживают и используют.
После дерево обрабатывают восковой мастикой. Простейшая восковая мастика готовится из воска и скипидара в соотношении 2:1 или же масла и воска в соотношении 2:1 (это для пищевых изделий). Вот еще рецепт, как приготовить восковую мастику:
Берем 100г воска, 25 г истолченной канифоли и 50г очищенного скипидара.
На водяной бане расплавляем воск в эмалированной емкости, добавляем канифоль. После растворения воска постепенно добавляем скипидар. Я добавляю еще немного прополиса, он укрепляет дерево и придает дополнительный аромат. Снимаем все с огня, переливаем в жестяную баночку и даем составу остыть. Мастика становится густой и пастообразной:
Ей натирают изделие и втирают куском суконки или шерсти до тех пор, пока ткань перестанет липнуть и появится блеск.
Иногда в мастику добавляют живицу или вишневую камедь.
Помимо пчелиного воска часто используют карнаубский воск, который получают из листьев бразильской пальмы. В жаркое время она выделяет воск, который покрывает поверхность листа и защищает от потери влаги.
Карнаубский воск имеет более высокую температуру плавления, поэтому он устойчивей пчелиного. Но и раза в 3 дороже.
от себя:
Я пробовал для вощения использовать смесь пчелиного воска и пищевого льяного масла.
Нагреваем воск на водяной бане. После того, как воск расплавился - добавляем льяное масло и хорошо перемешиваем.
Пропорции:
Воск-масло 4-1, 2-1 - мастика получается твердая - похожа на твердый воск, но с "жирным" отливом.
Воск-масло 1-4, 1-2 - эта мастика получается в виде полугустой пасты. Чем больше масла - тем более сметанообразной получится мастика. Ее надо хранить в герметичной баночке. Перед использованием залазим в баночку тряпочкой и набрав немного мастики полируем изделие на станке. Эту мастику я применяю для вощения сложных профилей (сметана залазит везде).
Мастика на основе "Воск-масло" - относительно безопасна для "пищевых" изделий (баночки, вазочки под печенье). Почему я называю ее относительно безопасной - просто я считаю, что в наш век аллергии рано или поздно найдется человек у которого Ваше изделие вызовет аллергию. Лично знаю человека с аллергией на льяное масло:)
Но следует признать, что компоненты мастики воск и масло - наиболее экологически чистые и годятся для обработки изделий, которые буду соприкосаться с продуктами.
Попробуйте смешать воск с другими маслами - возможно что-то понравиться Вам больше.
Ради интереса один раз готовил мастику, настоенную на опилках можжевельника и кореньях - при покрытии липы такой мастикой от нее идет нежный можжевеловый запах (знакомый столяр был сначала озадачен:)). Также различные травы и коренья часто меняю оттенок покрытого изделия - вообщем, безграничный плац-дарм для творчества.
Льяное масло можно купить во многих аптеках - там оно самое дешевое. Масло, что продается в художественных салонах - я не рекомендую использовать для пищевых изделий.
Воск я предпочитаю покупать "на базаре у бабушек". Один раз купил воск на рынке (в виде формочек) - что-то не то.
Также изделия можно покрывать просто куском воска - прикладываете воск к вращающемуся изделию - натираете хорошенько, а потом полируете хлопчатобумажной, шерстяной или льяной тряпочкой до однородного матового состояния. Скажу еще, что не стоит использовать одну и ту же тряпочку для разных составов. Может кто и посмеялся, но один мой знакомый так и делал - одна тряпка для вощения и воском и шеллаком и политурами и еще чем-то еще. Короче потом он долго думал "почему сначало было все красиво, а теперь какая-то фигня". Вещь конечно для многих очевидная.. но у нас ведь сайт для начинающих;)
Вощение древесины. Мастики и пропитки по дереву
Текстуру дерева важно подчеркнуть соответствующей отделкой. Конечно сейчас существует масса химических морилок и лаков на разной основе. У них есть свои достоинства, но есть и существенные недостатки, главный из которых ненатуральность и токсичность. Есть ситуации, когда лаки и морилки вообще неприемлемы. Например при изготовлении деревянных ложек или посуды.
Натуральный пчелиный или растительный воск
1) безвреден для здоровья,
2) подчеркивает красоту и проявляет текстуру дерева, оно становится ярче, выразительнее, слегка темнеет и приобретает благородный золотистый оттенок, 3) поверхность дерева, обработанная вощением становится водоотталкивающей и устойчивой к царапинам, к тому же она дышит в отличие от покрытия лаком,
4) дерево приобретает благородный матовый блеск, который не режет глаза,
5) имеет превосходный запах.
Перед вощением дерево необходимо обработать пропиткой. Простейшая пропитка – растительное масло, лучше конечно льняное. Им обрабатывают изделие в несколько приемов. После каждой пропитки изделию дают подсохнуть, затем шлифуют.
На основе льняного масла часто готовят пропиточные составы на травах и корнях (корень дягиля, лопуха, девясила, калгана). Дубильные вещества, содержащиеся в растениях переходят в масло и при обработке дерева укрепляют его поверхностные слои.
Мятное масло
Вот рецепт приготовления мятного масла, которое обладает очень приятным легким ароматом:
100г высушенных измельченных листьев мяты засыпают в стеклянную емкость, заливают 0,5 л растительного масла, взбалтывают и отправляют на 2 недели в темное место. Затем его процеживают и используют.
После дерево обрабатывают восковой мастикой. Простейшая восковая мастика готовится из воска и скипидара в соотношении 2:1 или же масла и воска в соотношении 2:1 (это для пищевых изделий). Вот еще рецепт, как приготовить восковую мастику:
Берем 100г воска, 25 г истолченной канифоли и 50г очищенного скипидара.
На водяной бане расплавляем воск в эмалированной емкости, добавляем канифоль. После растворения воска постепенно добавляем скипидар. Я добавляю еще немного прополиса, он укрепляет дерево и придает дополнительный аромат. Снимаем все с огня, переливаем в жестяную баночку и даем составу остыть. Мастика становится густой и пастообразной:
Ей натирают изделие и втирают куском суконки или шерсти до тех пор, пока ткань перестанет липнуть и появится блеск.
Иногда в мастику добавляют живицу или вишневую камедь.
Помимо пчелиного воска часто используют карнаубский воск, который получают из листьев бразильской пальмы. В жаркое время она выделяет воск, который покрывает поверхность листа и защищает от потери влаги.
Карнаубский воск имеет более высокую температуру плавления, поэтому он устойчивей пчелиного. Но и раза в 3 дороже.
Источник: http://iz-dereva-svoimi-rukami.ru/
от себя:
Я пробовал для вощения использовать смесь пчелиного воска и пищевого льяного масла.
Нагреваем воск на водяной бане. После того, как воск расплавился - добавляем льяное масло и хорошо перемешиваем.
Пропорции:
Воск-масло 4-1, 2-1 - мастика получается твердая - похожа на твердый воск, но с "жирным" отливом.
Воск-масло 1-4, 1-2 - эта мастика получается в виде полугустой пасты. Чем больше масла - тем более сметанообразной получится мастика. Ее надо хранить в герметичной баночке. Перед использованием залазим в баночку тряпочкой и набрав немного мастики полируем изделие на станке. Эту мастику я применяю для вощения сложных профилей (сметана залазит везде).
Мастика на основе "Воск-масло" - относительно безопасна для "пищевых" изделий (баночки, вазочки под печенье). Почему я называю ее относительно безопасной - просто я считаю, что в наш век аллергии рано или поздно найдется человек у которого Ваше изделие вызовет аллергию. Лично знаю человека с аллергией на льяное масло:)
Но следует признать, что компоненты мастики воск и масло - наиболее экологически чистые и годятся для обработки изделий, которые буду соприкосаться с продуктами.
Попробуйте смешать воск с другими маслами - возможно что-то понравиться Вам больше.
Ради интереса один раз готовил мастику, настоенную на опилках можжевельника и кореньях - при покрытии липы такой мастикой от нее идет нежный можжевеловый запах (знакомый столяр был сначала озадачен:)). Также различные травы и коренья часто меняю оттенок покрытого изделия - вообщем, безграничный плац-дарм для творчества.
Льяное масло можно купить во многих аптеках - там оно самое дешевое. Масло, что продается в художественных салонах - я не рекомендую использовать для пищевых изделий.
Воск я предпочитаю покупать "на базаре у бабушек". Один раз купил воск на рынке (в виде формочек) - что-то не то.
Также изделия можно покрывать просто куском воска - прикладываете воск к вращающемуся изделию - натираете хорошенько, а потом полируете хлопчатобумажной, шерстяной или льяной
Восковые мастики изготавливаются путем смешения пчелиного воска с другими компонентами в пропорции 2:1, например, со скипидаром, маслом (для посуды и других предметов обихода, соприкасающихся с пищей), канифолью.
Один из рецептов приготовления восковой мастики таков: 100 г пчелиного воска растапливается на водяной бане с 25 г толченой канифоли. По мере расплавления воска понемногу добавляется 50 г скипидара. После того, как перемешиваемая масса станет однородной, ее остуживают. Должна получиться пластичная пастообразная масса.
Такую мастику наносят на изделие с помощью шерстяной тряпочки и полируют, втирая мастику в поверхность, до исчезновения липкости и появления блеска. Также можно использовать жесткую щетку из натуральной щетины.
Простейшая мастика
Простейшая мастика для вощения мелкопористой древесины состоит из 40
частей воска и 60 частей скипидара (взятых по массе). Для её
приготовления сначала в стеклянной или эмалированной посуде на водяной
бане расплавляют воск. Когда воск расплавится, его снимают с огня и
размешивают с очищенным скипидаром. Нельзя смешивать скипидар с воском в
непосредственной близости от огня, т. к. пары нагретого скипидара легко
воспламеняются. Разогревать застывшую мастику также лучше на водяной
бане, закрыв посуду металлической крышкой.
Мастика для вощения крупнопористой древесины
Мастика для вощения крупнопористой древесины имеет более сложный
состав. В неё входят: воск (30 массовых частей), стеарин (10), канифоль
(10), хозяйственное мыло (10), скипидар (40). При самостоятельном
изготовлении такой мастики сначала расплавляют и смешивают воск, стеарин
и канифоль, затем в горячую смесь добавляют мыло в стружках (придаёт
мастике эластичность). После того как смесь несколько остынет, её
разбавляют скипидаром и тщательно размешивают.
На обрабатываемую поверхность воск (мастику) наносят тонким ровным
слоем при помощи тряпочного тампона или жёсткой кисти с короткой
щетиной. Если воск или мастика затвердели, их предварительно подогревают
до температуры 22- 25°С, при которой они становятся пастообразными.
После нанесения слоя воска или мастики изделие выдерживают от 3 до 24 ч
(в зависимости от состава покрытия), пока воск не впитается в древесину и
не испарится полностью скипидар. При этом на навощённой поверхности
могут проступать грязно-серые пятна, которые со временем в ходе
последующей обработки бесследно исчезают.
Просушенную навощённую поверхность древесины растирают вдоль волокон
суконкой. Сначала суконка прилипает к мастике, но постепенно мастичный
слой и древесина от трения суконкой разогреваются, поверхность изделия
становится более гладкой. Натирку продолжают до тех пор, пока суконка не
перестанет прилипать. Через несколько дней натирку повторяют, заменив
суконку фланелью или замшей. Со временем восковое покрытие тускнеет, но
его прежний вид восстанавливается после натирки суконкой. Иногда
восковое покрытие "закрепляют" тонким слоем лака, наполовину
разбавленным политурой.
Под ред. А.Богданова
Ддя древесины давно использую на своих изделиях масло тиковой пальмы Teak Oil. Продается в хозмагах и предназначено для защиты древесины от внешнего воздействия. Имеет высокую проникающую способность, хорошо выделяет текстуру древесины и быстро полимеризуется. Можно использовать так же Danish oil или накрайняк льянку.
Teak Oil это масло, но не тиковой пальмы за отсутствием таковой, название происходит от применения данного вида масел, для пропитки тика, который издревна используется в кораблестроении в силу своих свойств. Это смесь масел(у каждого производителя своя) на основе льяного масла, глубоко проникающая в древесину (в сравнении с маслами на других основах) и соответственно защищающая древесину. Пленку на поверхности не создает в отличии Danish Oil.
Бронзирование дерева
При помощи кисти равномерно обмазывают предметы из дерева разведенным раствором жидкого стекла, после чего их обсыпают золотой бронзой из баночки, горлышко которой обвязано кисеей. После высушивания бронза так сильно пристает к предмету, что его поверхность можно отполировать агатом. Этот способ рекомендуется для бронзирования рам к картинам и для других предметов.
Вощение дерева
Для вощения дорогой деревянной мебели существует довольно несложный способ пригодный для приготовления воска. Для этого необходимо взять 100 грамм хорошего жёлтого воска, который необходимо измельчить и добавить в него 12 грамм мастики или 25 грамм истолчённой в порошок канифоли. Перечисленные вещества помещают в сосуд и растапливают на огне. После того как масса растопится её снимают с огня и добавляют в неё 50 грамм тёплого скипидара. Всё тщательно перемешивают. Применять следует путём натирания дерева небольшим количеством полученной смеси при помощи шерстяной материи. Обработанное таким образом дерево приобретает очень красивый и мягкий блеск.
Окрашивание дерева
Существует следующий способ окрашивания дерева, который имеет преимущество перед традиционно применяемым способом окраски, состоящим в том, что при этом способе дерево пропитывается красками на значительную глубину, после чего может полироваться без порчи нанесенной краски. Способ состоит в следующем. Приготовив жидкое тесто из ржаной, пшеничной или картофельной муки, размазывают его на листе бумаги, картоне или тонкой жести слоем толщиной в 0,5 мм. На этот слой наносят краски в виде порошка или в том полужидком состоянии, в каком они употребляются для приготовления цветной бумаги, после чего все накладывают на подлежащий окрашиванию предмет; сверху бумаги или картона кладут продырявленный жестяной лист и стягивают скобками. В таком виде все это погружают в кипящую воду. Здесь красящие вещества растворяются и пропитывают дерево, а тесто затвердевает столь прочно, что удерживает рядом наложенные краски, не давая им сливаться друг с другом. Таким образом можно окрашивать дерево одновременно в разные цвета, не позволяя последним сливаться; можно наносить жилки, рисунки и так далее всевозможных цветов. Чем глубже должны проникнуть в дерево краски, тем дольше необходимо выдерживать предметы в горячей воде. По окончании процесса окрашивания тесто смывают водой, а окрашенной поверхности дают времяя хорошо высохнуть в темном помещении. Вместо прямого употребления сухих красок в порошке, для чего годны всякого рода краски, употребляемые в красильном деле, можно использовать и другой более дешевый способ, состоящий в том, что предварительно красками пропитывают древесные опилки и уже их наносят вышеуказанным способом на жидкое тесто.
Приготовление восковых политур для полировки деревянных изделий
1) 25 весовых частей мелко наструганного стеарина добавляют к 12,5 частям скипидара и смесь нагревают до полного растворения стеарина.
2) Распускают 25 частей воска в глазурованном горшке и затем, когда воск распустится, сосуд сни-мают с огня и добавляют к воску 40 частей скипидара.
3) Нагрев 10 частей копалового лака, добавляют к нему 40 частей воска и, когда последний распустится, доливают, постепенно помешивая, 75 частей скипидара.
4) 30 частей воска и 1,5 части канифоли распускают на огне, затем, сняв сосуд с огня, добавляют 14,5 частей скипидара.
5) На 30 частей воды берут 2,5 части поташа и кипятят, после чего добавляют 5 частей мелко наструганного воска и нагревают всю смесь до получения однородной мыльной массы.
Столярная политура
(Политура - Разновидность лака, представляющая собою раствор смолистых веществ в этиловом спирте.)
Политура подбирается по оттенку соответственно цвету полируемого дерева, от красновато-коричневого до белого цвета или, вернее, бесцветного. Желательный оттенок получается, если брать в разных пропорциях две основные политуры.
Красно-коричневая политура
1 часть красного шеллака, 4 части спирта.
Белая политура
1 часть выбеленного шеллака, 5 частей спирта.
Выбеленный шеллак (Шеллак - Смолистое вещество, которое выделяют некоторые насекомые - лаковые червецы, обитающие на побегах тропических растений, и которое употребляется в производстве лаков и политур) готовится из обыкновенного следующим образом: 4 весовых части шеллака смешивают с 1 частью соды и растворяют при размешивании в 15 частях воды до полного растворения смолы, т.е. пока жидкость не станет вполне прозрачной. Затем дают отстояться и сливают прозрачный раствор без осадка в другую посуду. Здесь к прозрачному раствору добавляют раствор 4 весовых частей хлорной извести в 4 весовых частях воды и оставляют смесь в покое на два дня. После этого вливают в смесь понемногу соляную кислоту, пока не перестанет выделяться осадок смолы. Затем остается лишь хорошо промыть осадок смолы водой, чтобы удалить следы соляной кислоты, и высушить.
Скипидарная протрава
(Протрава - 1. Химическое вещество, употребляемое в промышленности для разных целей (очистки и окраски металлов, дерева, кости, обработки кожи, консервирования мяса и т.п.). 2. Химический препарат, служащий для лучшего закрепления краски на волокнах, тканях. 3. Едкое вещество для выжигания узоров на чем-либо)
Как известно, при травлении дерева до сих пор пользуются растворами органических красок в воде или на спирту. Такой способ имеет один существенный недостаток: поверхность окрашиваемого дерева от спирта или воды становится шероховатой, вследствие чего после травления ее приходится сглаживать стеклянной шкуркой, при этом происходит стирание нанесенной краски и появляется необходимость во втором покрытии, что влечет за собой новую шлифовку и т.д., пока не получится безупречно гладкая поверхность. Но если в таких растворах воду или спирт заменить на скипидар, то получается совсем другой эффект. При употреблении протрав на скипидаре волокна древесины совершенно не разбухают, чем исключаются появление шероховатостей, а стало быть, и необходимость шлифовки. Смотря по структуре дерева, более тонкой или грубой, оказывается достаточным одного или двух покрытий для получения требуемого оттенка. Сами растворы под ореховое дерево, палисандровое, светлый или темный дуб и так далее готовятся обычным способом с заменой воды или спирта скипидаром. Так, для получения хорошей протравы под ореховое дерево растворяют 600 грамм коричневой краски и 15 грамм оранжевой в 1 литре скипидара. Затем раствор фильтруют и добавляют к нему профильтрованный раствор из 100 грамм черной краски в 3 литрах скипидара. Если полученная протрава окажется густой или несоответствующей требуемому тону, ее разводят скипидаром.
Текстуру дерева важно подчеркнуть соответствующей отделкой. Конечно сейчас существует масса химических морилок и лаков на разной основе. У них есть свои достоинства, но есть и существенные недостатки, главный из которых ненатуральность и токсичность. Есть ситуации, когда лаки и морилки вообще неприемлемы. Например при изготовлении деревянных ложек или посуды.
Натуральный пчелиный или растительный воск 1) безвреден для здоровья, 2) подчеркивает красоту и проявляет текстуру дерева, оно становится ярче, выразительнее, слегка темнеет и приобретает благородный золотистый оттенок, 3) поверхность дерева, обработанная вощением становится водоотталкивающей и устойчивой к царапинам, к тому же она дышит в отличие от покрытия лаком, 4) дерево приобретает благородный матовый блеск, который не режет глаза, 5) имеет превосходный запах.
Перед вощением дерево необходимо обработать пропиткой . Простейшая пропитка — растительное масло, лучше конечно льняное. Им обрабатывают изделие в несколько приемов. После каждой пропитки изделию дают подсохнуть, затем шлифуют.
На основе льняного масла часто готовят пропиточные составы на травах и корнях (корень дягиля, лопуха, девясила, калгана). Дубильные вещества, содержащиеся в растениях переходят в масло и при обработке дерева укрепляют его поверхностные слои.
Вот рецепт приготовления мятного масла, которое обладает очень приятным легким ароматом:
100г высушенных измельченных листьев мяты засыпают в стеклянную емкость, заливают 0,5 л растительного масла, взбалтывают и отправляют на 2 недели в темное место. Затем его процеживают и используют.
После дерево обрабатывают восковой мастикой. Простейшая восковая мастика
готовится из воска и скипидара в соотношении 2:1 или же масла и воска в соотношении 2:1 (это для пищевых изделий). Вот еще рецепт, как приготовить восковую мастику:
Берем 100г воска, 25 г истолченной канифоли и 50г очищенного скипидара.
На водяной бане расплавляем воск в эмалированной емкости, добавляем канифоль. После растворения воска постепенно добавляем скипидар. Я добавляю еще немного прополиса, он укрепляет дерево и придает дополнительный аромат. Снимаем все с огня, переливаем в жестяную баночку и даем составу остыть. Мастика становится густой и пастообразной:
Ей натирают изделие и втирают куском суконки или шерсти до тех пор, пока ткань перестанет липнуть и появится блеск.
Иногда в мастику добавляют живицу или вишневую камедь.
Помимо пчелиного воска часто используют , который получают из листьев бразильской пальмы. В жаркое время она выделяет воск, который покрывает поверхность листа и защищает от потери влаги.
Карнаубский воск имеет более высокую температуру плавления, поэтому он устойчивей пчелиного. Но и раза в 3 дороже.
Оцени, пожалуйста, этот пост:
Вощение деталей мебели состоит в нанесении на поверхность древесины восковых мастик с дальнейшим их растиранием. Восковой отделке подлежат главным образом изделия из древесины пористых пород (орех, дуб, бук). Так как восковая мастика является хорошим порозаполнителем, грунтовка при этой отделке не требуется. Перед вощением поверхность зачищают, шлифуют и удаляют ворс (как это описывалось выше). Вощение производят остывшим воском, который наносят на древесину кистью с жесткой и короткой щетиной. Покрытие должно быть равномерным, без пропусков. Нанесенный восковой слой просушивают в течение 24 часов при температуре 18-20°, при этом поверхность становится темной и грязной, после чего ее растирают суконкой до тех пор, пока поверхность не станет чистой, с ровным блеском. Для закрепления отделки законченную деталь древесины покрывают лаком, разведенным политурой в соотношении 1:1, или шеллачной политурой, в которой растворяют 5-7% восковую пасту.
Восковые мастики (в частях по массе):
Можно для вощения применить простой состав, взяв воск и скипидар в соотношении 1:2 или 1:3, куда для блеска добавить немного канифоли или стеарина. Скипидар можно заменить бензином, тогда время сушки уменьшится с 2 суток до 3 часов. Для приготовления мастики воск, стеарин и канифоль расплавляют нагреванием до температуры 80-90°. В расплавленную смесь, не прекращая подогревания, последовательно добавляют при перемешивании водный раствор поташа, масляный лак и мыльную стружку. Когда смесь хорошо размешана, в нее добавляется пигмент. Подогрев и перемешивание продолжают до тех пор, пока масса не станет однородной. Нанесенную на дерево остывшую мастику покрывают шеллачным лаком пополам с политурой для придания поверхности стойкости против пыли, сырости и мелких механических повреждений.
Восковые мастики могут быть заменены грунтовками (жидкие - для мелкопористой древесины, густые - для крупнопористой), которые служат для улучшения сцепления древесины с отделочным составом - лаками, политурами и т.п. Часто грунтовки (светлые нитроцеллюлозные лаки, натуральная олифа, шеллачный лак) сами могут являться отделочными составами.
Грунтовочными составами под прозрачные покрытия, не скрывающими текстуру древесины, являются, кроме восковых, грунтовки канифольно-меловые, лаковые мастики, 10% раствор столярного клея ("лендрик") и др.
Простейшая восковая грунтовка состоит из расплавленного на водяной бане 1-1,5 частей (по массе) воска и добавленного к нему 2 частей скипидара. Эту грунтовку наносят в холодном состоянии с помощью кисти.
Для канифольно-меловой грунтовки берут следующие составляющие (в частях по массе): канифоль + мел + чистый бензин (15:30:55). Сначала в бензине растворяют канифоль, потом всыпают мел, после чего состав наносят кистью, а затем сильно втирают шерстяным тампоном.
Порозаполнители существенно снижают расход лаков и политур при отделке, улучшают адгезию (сцепляемость) лака и древесины. Самые распространенные порозаполнители - это пемзовая пудра, тальк, трепел. В зависимости от цвета детали мебели они могут быть бесцветными или подкрашенными с помощью различных сухих красителей.
Один из простых составов порозаполнителей: 6% лака ПФ-283 смешиваются с 8% уайт-спирита и к этому составу добавляют 86% просеянного через капроновый чулок гипса, после чего тщательно перемешивают. Эту пастообразную смесь втирают в поры древесины тампоном или жесткой кистью. Излишки удаляют сухой тканью. Время сушки такой пасты - 2 суток.
От олифы поверхность приобретает желтоватый оттенок, поэтому при реставрации деревянных изделий, покрытых нитролаками, ее не применяют. Такие поверхности лучше всего грунтовать прозрачными же нитролаками НЦ-218, НЦ-222 и др. А вот при реставрации поверхностей, ранее покрытых шеллачной политурой, в качестве грунтовки лучше всего использовать саму политуру
Для прозрачной отделки мебели изготовленной из красного дерева, грецкого ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, применяется отделка шеллачным лаком и политурой.
При содержании шеллака (смолы) в спирте 20-30% (по массе) раствор называют лаком. Спирт при этом берется крепостью 90-95%. При содержании шеллака 8-15% и крепости спирта ниже 90% раствор называют политурой. Многие предметы мебели, рояли, пианино покрыты черной шеллачной политурой, содержащей нигрозин. С появлением новых синтетических покрытий шеллачные лаки стали применяться реже.
Для заделки сучков, трещин, расколов, щелей на стыках соединений необходимо применять шпатлевки и замазки, связующими веществами для которых служат клеи (столярный, казеиновый), лаки и натуральная олифа. Шпатлевки применяют при непрозрачной отделке и при заделывании дефектных мест основы перед облицовыванием.
Лакирование деталей мебели может быть произведет но с помощью следующих лаков: а) спиртовых, б) масляных, в) нитроцеллюлозных, г), терпентино-коллокеилиновых, д) политуры. Рассмотрим эти технологии.
Спиртовые лаки состоят из естественных смол, растворенных в этиловом спирте-сырце. Наносится лак на горизонтальную поверхность, подготовленную под лакирование, просушенную и протертую от пыли. Нанесение лаков производят вдоль волокон, без образования потеков, в одном направлении с помощью ватного тампона в холщовой или полотняной оболочке. При работе тампоном нельзя допускать остановки тампона или слишком сильного нажима на него, так как это вызовет частичное растворение ранее нанесенного слоя, прилипание тампона к поверхности и порчу ("ожог") покрытия. Чтобы уменьшить опасность прилипания, на подошву тампона или на отделываемую поверхность наносят несколько капель растительного или вазелинового масла. После расходования одной порции лака его вновь наливают внутрь тампона. Не следует макать тампон в лак, так как это приведет к обязательному появлению потеков вследствие неравномерности схода лака с тампона (по краям тампона лака всегда больше, потому что там образуется желеобразная масса из задержавшегося на тампоне лака, которая хуже разгоняется по поверхности, создавая полосы лака большей, чем это нужно, толщины). После нанесения первого слоя лака поверхность сушат на протяжении 2 часов, а затем шлифуют шкуркой № 180-200. После чего поверхность покрывают вторым, более жидким слоем, разводя лак политурой в соотношении 1:2, после чего сушат и шлифуют пемзовым порошком с водой или с керосином. Порошок получают в результате трения двух кусков пемзы друг о друга. Шлифую легко, без нажима, чтобы не травмировать лаковую пленку. После чего наносят третий, а если нужно, то и четвертый слой лака и шлифуют шкуркой № 220-320 с использованием в качестве охлаждающей жидкости бензина или керосина.
Масляные лаки представляют собой растворы смол в олифе или высыхающем масле. Лучшим лаком всегда считался копаловый, приготовленный из ископаемой смолы растительного происхождения, твердой, прозрачной, желтого, или красноватого цвета с раковистым изломом.
Первый слой лака наносят на поверхность, которую предварительно очищают (обдувают воздухом или протирают замшей). Наносят лак кистью равномерно по всей поверхности. Излишки лака собирают кистью и растушевывают. Затем слой лака просушивают до тех пор, пока пленка не будет давать отлипа, после чего шлифуют шкуркой № 140 вдоль волокон древесины плавными движениями с небольшим нажимом. Перед нанесением второго слоя лака поверхность снова протирают замшей или обдувают воздухом. Второй слой наносят аналогично первому, сушат и шлифуют суконкой или фетром (порошком пемзы, насыпанного на смоченную водой поверхность), периодически очищая шлифуемую поверхность влажной губкой. После окончания шлифования изделие протирают насухо замшей. Точно так же наносят третий слой. Затем поверхность располировывают тампоном, в который наливают спирт, а на тампон капают несколько капель масла. Располировку производят круговыми движениями до получения зеркальной поверхности, которую протирают чистой сухой фланелью и высушивают.
Нитроцеллюлозные лаки представляют собой раствор нитроцеллюлозы в органических растворителях с добавлением смол, пластификаторов и пигментов. Применяются нитролаки №№754, 759 и другие, которые растворяют разбавителями №№ 646,647, АМР. Нитролак наносят пистолетом-распылителем с помощью компрессора или (в быту) с применением пылесоса на поверхность, загрунтованную специальной грунтовкой, при температуре в помещении не ниже 18°С и относительной влажности не более 60%. Рабочая вязкость наносимого нитролака должна составлять не более 6-10 сек. После нанесения первого слоя поверхность сушат в течение 1 часа, затем шлифуют шкуркой №№ 120-140. Таким же образом наносят второй и третий слой лака. Сроки сушки покрытий от 30 до 120 минут. После четвертого покрытия поверхность сушат 24 часа и шлифуют шкуркой №№ 150-180, обильно смачивая шкурку бензином или керосином. После шлифовки поверхность насухо протирают мягкой чистой ветошью и располировывают тампоном. Смоченным в располировочной жидкости следующего состава (в частях по массе): 1 часть этилового спирта-ректификата + 1 часть растворителя № 646. Располировку производят быстрыми круговыми движениями. Для глянцевитости располированную поверхность обрабатывают 5-8% спиртовой шеллачной политурой без пемзы с небольшим количеством масла. Затем протирают поверхность чистым этиловым спиртом-ректификатом.
Терпентино-коллоксилгшовые лаки (лаки сортов ТК) создают пленки, которые легко полируются политурой и спиртом. Для высококачественной отделки древесины применяют лак ТК-3, который наносится на поверхность не грунтованную или загрунтованную только масляными, казеиновыми или казеино-канифольными грунтовками. Его нельзя наносить на поверхность загрунтованную воском или его заменителями. Промышленностью лак выпускается уже в состояний рабочей вязкости, но при необходимости его можно разбавлять растворителем № 646.
Перед нанесением покрытия поверхность выравнивают мокрым шлифованием. Затем пленку лака полируют политурой ТК-1 или спиртом с помощью ватно-шерстяного или шерстяного тампона в холщовой или полотняной оболочке, внутрь которого вводят полирующую жидкость. На поверхность тампона наносят 2-3 капли вазелинового масла. Полирование выполняют по той же технологии и теми же приемами, что и шеллачной политурой.
При менее качественной отделке применяют лак ТК-2, технология отделки которым такая же, как и отделки нитролаками. Этот лак может быть применен в качестве грунтовки при высококачественной отделке древесины.
Политура ТК-1 заменяет собой шеллачную политуру и может быть использована также в качестве грунтовки под шеллачную политуру и для полирования покрытий лаками ТК-2 и ТК-3. Перед употреблением политуру ТК-1 разбавляют этиловым спиртом до рабочей консистенции.
Полирование политурой заключается в постепенном многократном нанесении тончайших слоев политуры, чем придается обрабатываемой поверхности устойчивый зеркальный блеск и выявляется цвет и текстура древесины. Лучшей считается шеллачная политура. Полируют тампоном из мягкой шерстяной ткани или комком шерсти или ваты, обернутых в старое стираное полотно. При полировании поверхность тампона смачивают небольшим количеством политуры. После наполнения тампона им делают на поверхности пробный мазок (лас). При правильном наполнении тампона лас должен быстро исчезать. При чрезмерном наполнении тампона мазок получается жирным, медленно сохнущим - таким тампоном полировать нельзя. Процесс полирования состоит их четырех операций: грунтования, 1-го, 2-го и 3-го полирования.
Грунтуют 10% политурой. Первое и второе полирование осуществляют 8% политурой. 3-е полирование выполняют 5-7% политурой. Темп движения тампона, спокойный при грунтовании, возрастает при полировании. Чтобы тампон лучше скользил по полируемой поверхности, на его подошву наносят 2-3 капли вазелинового, льняного или подсолнечного масла. Менять масло следует лишь тогда, когда движение тампона затрудняется. Грунтуют вначале чистой политурой, а затем с припудриванием поверхности древесины или тампона пемзовой пудрой, насыпанной в мешочек из тонкой плотной ткани.
Грунтовать следует до полного закрытия пор и до появления на древесине блеска. Загрунтованную поверхность после просушки шлифуют шкуркой № 325-400 или пемзовым порошком с льняным маслом.
Полирование
тампоном
:
а - прием полирования с образованием паса, б - схема движений тампоном принормальном егоувлажнении, в - тоже, при избыточном увлажнении, г - то же, при подсушенном тампоне
Между отдельными операциями полирования поверхность подвергают значительной выдержке. После всех слоев полирования приступают к завершающей операции - выполировке чистым этиловым спиртом с добавлением пудры из обожженного доломита, делая это быстрыми движениями с помощью тампона в виде восьмерок.
Наиболее прочные и влагостойкие покрытия с сильным, жестким блеском образуют масляные лаки, но к их недостаткам можно отнести длительную сушку (до 48 часов). Эти лаки рекомендуются для всех видов древесины. Наносят их тампоном или кистью 1-2 раза.
Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском, чем у масляного, но менее водостойкую. Лучшими считаются шеллачные лаки, высыхающие за 1,5-2 часа.
Нитролаки образуют довольно стойкую с сильным блеском пленку, достаточно водостойкую, более прочную, чем у спиртовых лаков. Высыхают нитролаки за 15-20 минут. Наносят их на все породы древесины за 3-5 раз, Чаще кистями, но лучше их распылять с помощью распылителей (пистолетов), но при этом помещение должно часто проветриваться или иметь принудительную вентиляцию.
1. Масса для вощения. Мы можем указать на следующий несложный способ, вполне пригодный для приготовления воска для вощения дорогой деревянной мебели. Берут 100 г. хорошего желтого воска, мелко нарезают его и прибавляют 12 г мастики или 25 г истолченной в порошок канифоли. Указанные вещества складывают в глиняный сосуд и расплавляют на углях. Когда вся масса расплавится, ее снимают с огня и тотчас же приливают 50 г. теплого скипидара. Все тщательно размешивают и сливают в. жестяную или каменную баночку. В таком виде состав сохраняется до употребления. Для полировки им мебели берут небольшое количество состава на кусок шерстяной материи и натирают. Дерево, которое быстро приобретает очень красивый и мягкий блеск. Навощенная таким образом мебель весьма долго сохраняет свою красивую полировку.
2. Матирование дерева. Матирование дерева при помощи вощения вышло за границей из употребления и заменено более простым способом матирования при помощи шеллакового матолеина. Для этого употребляют спиртовый раствор шеллака, к которому прибавляют густой олифы настолько, чтобы смесь приставала к дереву, не давая отлипа. Для определения правильной пропорции масла следует сделать несколько проб. Хорошо отшлифованное дерево покрывается этим составом два раза при помощи кисти и суконки. При этом нужно следить, чтобы нигде не была подтеков.
Когда матолеин хорошо высох, приступают к шлифовке поверхности пучком конского волоса, после чего окончательно матируют тем же составом, несколько разбавленным спиртом, при помощи тампона (как при полировке). Но при этом водят суконкой не вкруговую, а широкими продольными полосами по направлению волокон, чтобы поры дерева остались укрытыми и незагрязненными. При некотором навыке матирование дерева при помощи матолеина производится гораздо скорей вощения и притом оно гораздо прочнее.
3. Глазировка дерева. Покрытие дерева лаком есть в сущности глазировка, но в более грубой форме. Покрытие мебели спиртовым лаком за границей в последнее время совершенно не практикуется. Вместо этого употребляется глазировка при помощи т. н. глазуроля, который приготовляется из 1 льняного масла и 2 французского скипидара.
К этому раствору прибавляется копаловый лак, но настолько, чтобы смесь легко приставала к дереву, не давая отлипа. Пользоваться глазуролем нужно всегда свежеприготовленным, т. к. от долгого стояния он делается густым и ложится на предмет толстым слоем.
Опыты с прибавлением анилиновых красок не увенчались успехом и поэтому рекомендуется дерево предварительно обработать протравами или окрашивать водяными красками. Чтобы водяные краски не стирались и не смешивались друг с другом, их следует до глазировки зафиксировать политурой, разбавленной спиртом. Фиксирование производится при помощи пульверизатора.