Фундамент под сруб отличается малыми габаритами и мелким заглублением. Это связано с тем, что бревенчатая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, поэтому требования к ее фундаменту менее строги.

Так как вес бревенчатых домов небольшой, относительно блочных и кирпичных, требования к выполнению фундаментов гораздо проще.

Для сруба можно использовать такие виды фундаментов:

1. Плитный.
2. Ленточный мелкозаглубленный.
3. Столбчатый.
4. Свайно-винтовой.
5. Комбинированный тип.

Плитный фундамент под дом из бревен

Плитный фундамент для бревенчатого дома практически не заглубляется и подходит почти для любых типов почв.

Этот тип основания – самый прочный и долговечный, однако и самый дорогостоящий. Основное его достоинство – возможность возведения на любом грунте.

Вначале необходимо разработать проект дома: нарисовать эскиз, выполнить все расчеты. Толщина заливки бетонного основания зависит от массы будущей постройки. Для небольшого бревенчатого дома достаточно залить основу толщиной 100 мм. Для большого сруба, где планируется постоянное проживание семьи, фундамент должен быть не менее 200-300 мм.

Технология заливки такая:

1. Вырывается котлован и утрамбовывается дно.
2. Засыпают подушку из песка и гравия.
3. Накрывают сверху гидроизоляционным материалом.
4. Выполняют опалубку.
5. Вяжут каркас из арматуры.
6. Заливают бетонным раствором.

Здесь важно отметить, что заливку следует выполнять за один день.

Если фундамент заливать частями несколько дней, то получится неравномерное застывание, в результате чего могут появиться трещины.

Бетон следует брать класса М-300 – это высокий класс прочности.

Для каркаса нужно брать прутья диаметром 12 мм. Шаг между арматурой должен составлять 200-300 мм. Вязку прутьев осуществляют специальной проволокой.

В качестве гидроизоляции берут виниловую пленку, он надежно защитит бетонную заливку от поступления влаги.

Такой конструкции не грозит усадка под действием грунтовых вод, так как фундамент состоит из одной монолитной бетонной плиты. Это идеальный вариант для подвижных почв.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент под сруб

Ленточный фундамент подходит для строительства небольших бревенчатых домов и бань, идеальным грунтом является песчано-каменистый.

Ленточный фундамент обычно закладывают, если состав почв преимущественно песчаный или каменистый. Эта конструкция не рекомендуется для тех почв, где близко пролегают грунтовые воды.

Чтобы проверить качество грунта, можно провести эксперимент: выкопать яму небольшого диаметра глубиной 1 м. Если вода не стала поступать на дно, значит, можно закладывать ленточный фундамент.

Мелкозаглубленное основание такого типа весьма распространено под строительство сруба. Технология выполнения конструкции схожа с предыдущей. Заливка производится только по периметру дома.

Плодородный слой земли, который снимают при выкапывании траншеи, можно перенести на огород. Так плодородный слой почвы не пропадет, а принесет дополнительную пользу при выращивании культур.

На дне траншеи обустраивают песчаную подушку и тщательно утрамбовывают. Далее укладывают кирпичи на цементном растворе, тщательно проверяя ровность монтажа.

Когда уровень фундамента становится равным земле, производят гидроизоляцию. Для этого следует проложить двойной слой рубероида. После процедуры следует продолжить кладку, оставляя в ней небольшие отверстия для вентиляции.

Часть фундамента, которая возвышается над грунтом, закроется впоследствии облицовочным материалом: сайдингом или вагонкой.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент под бревенчатый дом

Столбчатый фундамент для бревенчатого дома наиболее предпочтителен на неровных участках со сложным рельефом и является самым экономичным вариантом.

Такая конструкция является выгодным решением для постройки деревянных домов на рельефных участках: склонах, холмах. Это самый экономичный вариант, так как он требует минимума материалов.

Однако столбчатый фундамент нельзя возводить на подвижных грунтах, а также на той местности, где высота перепада уровня земли достигает 2 м. Такое основание не предусматривает возможность обустройства подвального помещения.

Подобное основание дома состоит из деревянных свай. Их необходимо обработать антисептиком, а затем покрыть слоем битума. Затем эти элементы обернуть толем и только потом погрузить в землю.

Под сваи следует выкопать ямы глубиной 2 м, дно которых засыпать песком. Количество свай рассчитывается исходя из размеров сруба и его веса. Сваи закапывают по периметру строения, то есть они располагаются под будущими стенами.

После того как выполнена песчаная подушка, в ямах делается опалубка из деревянных фанер. Опалубка для основания имеет свои особенности: деревянные щиты должны образовать трапецию, чтобы исключить их выдавливание из грунта.

Когда опалубка окончена, в нее погружают арматурный каркас и заливают бетонным раствором.

Заливка должна сохнуть не менее месяца в прикрытом состоянии.

Вернуться к оглавлению

Другие виды фундаментов

Свайно-винтовой фундамент для бревенчатого дома завоевал большую популярность благодаря своей экономичности, легкости в установке и надежности конструкции.

Ныне очень распространен свайно-винтовой фундамент благодаря быстрому монтажу и относительной дешевизне. Такая конструкция проста и надежна, если выполнена из качественных материалов, покрытых антикоррозионными веществами.

Свая представлена стержнем с винтовой поверхностью, нижняя часть которой – острый наконечник. Благодаря такому строению свая легко вворачивается в землю до попадания на твердые пласты грунта. Установленные сваи сверху обрезают до одного уровня и заливают бетоном.

На оголовки сваи монтируют опоры, которые связываются между собой швеллером или брусом обвязочным. Открытые пространства между сваями зашиваются отделочными материалами.

Очень часто фундамент для дома из бревен делают комбинированным. Например, под основной дом закладывают мощный плитный фундамент, а под веранду – свайно-винтовой или столбчатый. Однако такая конструкция не только ненадежная, но и опасная! Так как плитное основание лежит практически на поверхности земли, оно вместе с ней и двигается в результате температурных перепадов. Если все строение лежит на таком монолитном фундаменте, то это ему ничем не грозит. А вот если веранда, построенная на отдельных сваях, соединена общей крышей с основным домом, то может произойти перекос крыши и даже нарушение целостности стен.

Наконечник с лопастями ввинчивается глубоко в грунт, опорой служит оголовок сваи.

Под дом из сруба можно возвести такой комбинированный вариант, как свайно-ленточный фундамент. Его построение имеет такой алгоритм:

1. На размеченном участке снимают слой земли.
2. По ширине стен по периметру выкапывают траншею глубиной 25-30 см.
3. С шагом в 2 м бурят скважины диаметром 180 мм и глубиной 150 см.
4. На дне скважин выполняют песчаную подушку.
5. Выполняют арматурный каркас и опускают его в скважины.
6. Заливают ямы с каркасом бетонным раствором, утрамбовывая его.
7. Устанавливают опалубку для ленточной части фундамента из деревянных фанер. Опалубка должна выступать на 50 см над уровнем земли.
8. Выполняют сварку арматурного каркаса для ленточного основания и связывают его с арматурой, выступающей из скважин.
9. Производят заливку фундамента.

После того как фундамент высохнет, следует выполнить его гидроизоляцию: в 2-4 слоя укладывают рубероид и смазывают мастикой. Это мероприятие особенно важно для бревенчатого дома.

Таким образом, тип фундамента выбирают исходя из габаритов дома и особенностей грунта местности. Грамотно подобранный фундамент – залог надежного строения на долгие годы!

Подвести фундамент под сруб своими руками – задача сложная. Работа довольно кропотливая и тяжелая, требующая времени. Ни в коем случае нельзя торопиться, и в тоже время, допускать перерывов в работе. При этом еще нужно постараться, чтобы фундамент получился монолитным.

В первую очередь, следует позаботиться об углах фундамента. Здесь возможны два варианта:

• либо поставить кирпичные клетки в углы так, чтобы они потом залились в бетон и остались;
• либо делать клетки не в самом углу, а на расстоянии от него в метр, прямо в нижнем бревне стен (чтобы угол висел свободно).

Второй вариант не эффективен, поэтому от него лучше отказаться, поскольку монолитности не получится и есть вероятность того, что сруб может потом продавить углы. Остановимся на первом варианте, поскольку он позволит сделать фундамент монолитным, а соответственно, более прочным.

Итак, на кирпичных клетках сруб уже стоит с самого начала, они стоят надежно и будут залиты в фундамент. Клеток должно быть столько, сколько углов в срубе (4 или 6). Такой расчет должен делаться заранее, еще перед укладкой сруба. Чтобы подвести фундамент под дом или под баню, необходима, как и при обустройстве любого ленточного фундамента, опалубка. Для этого сначала следует снять весь верхний слой земли по всему периметру будущего основания до твердого грунта (как минимум, 20-30 см).
Потом делаем опалубку с таким расчетом, чтобы фундамент выступал наружу и внутрь бревна, примерно на 10-15 см.
Также необходимо проложить по всему периметру будущего основания полосу рубероида. Рубероид следует прибить мелкими гвоздями к нижней части бревен. В последствии он останется на месте, и будет играть роль изоляции.

Для фундамента следует заготовить необходимый материал (цемент, песок, щебень, камни, битый кирпич, шифер, железные прутья и куски труб). Все пойдет в дело.

Только проделав весь перечень подготовительных работ, можно быть уверенным в том, что подводка фундамента под готовый сруб будет качественной. А далее можно приступать непосредственно к самой заливке.

Чтобы уменьшить расход бетонного раствора, можно воспользоваться камнями, битыми кирпичами, и шифером. На дно можно уложить крупные камни или кирпичи. Они не должны прикасаться ни к опалубке ни друг к другу.
Заливку раствора следует вести постепенно, начиная с угла. Лишь, когда залит окончательно и доведен до ума один участок, можно продвинуться дальше. Участки, обычно, берутся длиной 1-1,5 метра.

Наведенный раствор выливается в опалубку до половины и оставляется до начала его схватывания. В это время наводится следующая порция раствора. Пока делается замес залитый раствор начнет твердеть. В это время следует наложить еще камней и битых кирпичей на залитый раствор. Он уже будет держать их на месте. Вот после этого можно залить участок до самого бревна. После начала затвердевания залитого раствора, можно переходить к доведению участка до конечного состояния. Нужно постараться сделать так, чтобы раствор плотно прикасался к бревну по всей его длине.
Далее можно переходить на соседний участок. Если подвести фундамент по сруб или дом не удается за один день, то необходимо подгадать так, чтобы последний участок фундамента был закончен вечером (как можно позже), а рано утром возобновить работу. Это нужно для того, чтобы бетон не успел затвердеть окончательно.

Выбор основания под любое строение – тема ответственная и требующая детального разбирательства. Фундамент является несущей конструкцией: от правильного расчёта и его структуры зависит устойчивость и безопасное проживание в принципе. О факторах, влияющих на устройство и выбор несущего остова, ниже.

Тип имеет значение

Собственникам, задумавшим строительство в два этажа либо объекта особой архитектуры, стоит задуматься над тем, что вес сруба 6×6 м возрастёт, и напрямую будет влиять на выбор основания по сравнению с обыкновенной коробкой. Небольшому брусовому дому доступны все известные виды платформ – монолитная плита, лента, свайный ростверк, блок. Ниже преимущества и недостатки каждого:

Плита. Достоинства:

• Капризы грунта дому не страшны. Её устанавливают именно на таких почвах.
• Усадка равномерна, соответственно такой же процесс и у дома.
• Процесс заливки прост.

К недостаткам относят стоимость бетона и привлечение техники, в совокупности, она достигает половины всего бюджета, отведённого на строительство. И невозможность устройства цокольного или подвального этажа.

Лента:

• Экономия материала за счёт монолита только под несущие стены.
• Возможность самостоятельного устройства.
• Устройство цоколя и погреба.

Минусы – трудоёмкость, усадка неравномерна, расход на армирование, соблюдение геологических изысканий – невозможность устройства на близком расстоянии от водоносных пластов.

Свайный ростверк:

К этому относят железобетонные изделия и стальные, винтовые конструкции.

• Экономный вариант.
• Подходит для скалистых участков, где копка траншей затруднена.

Негативные качества – не подходит для строений больше одного этажа, требует присутствия техники. Низ дома будет подвластен сквознякам и всем природным осадкам, что не может не сказаться на долговечности древесины. Самостоятельная установка исключена.

Блочные платформы

Могут использоваться лишь для лёгких объектов, а сколько весит сруб 6×6 м, заранее никто не скажет. К плюсам можно отнести самостоятельную работу, скорость укладки и процесс производства материала своими руками. Выжидать время на усадку не требуется.

Итак, исходя из вышеописанного, делается выбор. Экономить на строительстве основания нельзя, если условия местности или выбранный проект имеют индивидуальные особенности. Поэтому на стадии похода в конструкторское бюро следует сделать заявку для вызова специалиста на участок и его оценке ситуации.

Придя к выводу, что ленточный фундамент под сруб 6×6 м даёт больше возможностей для собственных нужд, нужно определиться в следующих параметрах – глубина, ширина и высота. Эти три составляющие будут определены исходя из пожеланий будущих владельцев, климатических условий и проекта дома. Итак:

1. Глубина платформы зависит от веса конструкции и степени промерзаемости грунта. Тёплыми погодами большая часть России похвастать не может, поэтому средняя цифра этого параметра колеблется от 70 см до 1 м. К тому же строение в два этажа должно быть более устойчивым, нежели малые формы.
2. Ширина определяется просто – на платформу с лёгкостью должны поместиться венцы + утеплитель с двух сторон + облицовка, которая, в свою очередь, содержит обрешётку. Для запаса оставляют по 5 см с каждой стороны.
3. Высота - это прерогатива владельцев. Возможно, в цокольном этаже будет устроена топочная, тогда по правилам это, должно быть, помещение свободного доступа, то есть человеческий рост – показатель этого параметра. Погреба также должны быть просторными, дабы избежать появления сырости и как следствие плесени.

Таким образом, определяется размер фундамента под сруб 6×6 м. Всё это должно быть отражено в будущем проекте, чтобы во время строительства не возникало желания переделок – платформа с трудом воспринимает дополнения и примыкания.

Самостоятельное устройство

В этом разделе будет описано устройство монолитной ленты, так как это распространённый и доступный для самостоятельного монтажа тип фундамента. Итак, этапы строительства включают:

• Очистка участка от насаждений, выравнивание грунта и копка траншеи.
• Устройство опалубки, амортизационной подушки и армирования.
• Заливка и выдержка.

Подробнее:

• Растительность на участке, предназначенном для устройства платформы, безжалостно уничтожают. Она в будущем может дать разрушительные последствия и принести с собой влагу. Для этого участок, определённый к бетонированию, проливают химикатами против распространения корневой системы.
• Далее, грунт выравнивают. Фундамент под сруб 6×6 м должен быть приведён в единую плоскость. Для этого пользуются уровнем и срезают поверхность на желаемую высоту.
• Иногда, при неоднозначной архитектуре, рытьё траншей происходит по трафаретам. Это, например, касается объектов с эркерами. Стенки вырытого котлована выравнивают лопатами и оставляют для просушки.
• В устройстве опалубки используется всё – щиты, доски необрезные и обрезные. Главное, чтобы «лицевая» сторона оставалась гладкой – при её снятии, ровная поверхность для дальнейшей отделки важна. Что касается подушки – это песчано-гравийные слои, толщиной до 30 см вкупе.
• Их насыпают на дно траншей и тщательно утрамбовывают, а затем, проливают водой для лучшей адгезии с бетоном. Устройство таких прослоек поможет уменьшить негативное влияние сточных вод и сделать нагрузку сруба переносимой.
• Армирование – это необходимое усиление бетонирования для выдержки высоких объектов. Для этой цели используют стальной прут с сечением не меньше 3,5 см. Вязать же металл нужно вручную – сварка может прожечь узлы, что скажется на крепости усиления.
• Далее, начинается заливка. Для экономии стоит воспользоваться строительным миксером, привозящим общий объём бетона – самостоятельное замешивание трудоёмко, к тому же неравномерная заливка скажется расслаиванием в местах соединения растворов. После бетонирования готовый фундамент под дом из сруба 6×6 м оставляют для выстаивания, периодически проливая поверхность водой во избежание растрескивания на жаре.

По правилам, платформа должна выстоять год, но лёгкость брусового дома позволяет сократить этот срок вполовину.

Основание под баню

Стандартные постройки небольших размеров под нужды, отличные от жилых, нуждаются в не менее надёжном основании. К примеру, фундамент под сруб бани не должен обладать меньшей крепостью, чем для дома. К тому же он несёт в себе иную функцию – защиту древесины от влаги.

Поэтому приветствуются варианты, обеспечивающие беспрепятственный сток – сваи и столбы. Как их сделать, инструкция ниже:

• Принципиально, схема подготовки участка не отличается от накатанного процесса – купирование растительности, выравнивание, копка ям под опоры, песчано-щебневые слои и установка платформы.
• Винтовые сваи металлические не приветствуются из-за возникновения коррозии. А вот изделия ЖБИ, прекрасно подойдут. Но установить их самостоятельно не получится – они тяжелы.

Популярностью пользуются кирпичные столбы. Их выкладывают до уровня земли и заливают пустоты бетоном, затем продолжают кладку до нужного уровня.

Фундамент под сруб должен обеспечить надёжное и долговечное опирание деревянного дома и в то же время стать барьером на пути проникновения негативных влияний грунтового основания. Для деревянного дома важно, чтобы размер фундамента под сруб не выходил за пределы периметра здания (это экономически невыгодно). Свес брёвен за пределами фундамента для дома из сруба может создать непредвиденные центры напряжения в стенах, что приведёт к разрушению несущих конструкций дома, поэтому важен оптимальный размер основания сруба. Остаётся решить вопрос, какой фундамент лучше для дома из бревна.

Дом из сруба

Сруб представляет собой стены дома, сложенные из цельных брёвен. В углах деревянного дома брёвна соединяют в так называемые венцы. В нижней части бревна вырезают часть дерева шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, которые не нуждаются в дополнительном укреплении. Это подтверждает народное выражение – построить дом без единого гвоздя.

Такие дома чаще всего строят в районах, где лесоматериал доступен для потребителя по низкой цене. К таким местам относятся Центральная, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Хотя стоит отметить то, что популярность возведения частных домов из цельных деревянных элементов широко возросла во всех районах нашей страны.

Небольшой удельный вес, отличные теплоизоляционные качества, долговечность и экологичность дерева являются неоспоримым преимуществом перед другими строительными материалами.

Виды фундаментов под сруб

Фундаменты под бревенчатые дома могут быть совершенно разными. Во многом это зависит от состава грунтового основания, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод и веса здания. Поэтому фундамент для сруба может быть такого вида, как:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• свайно-винтовой;
• плитный;
• комбинированный.

Прежде чем окончательно выбрать конструкцию основания дома, хорошо выслушать советы хозяев соседних домов. Если сруб простоял более 10 лет без особых происшествий, стоит присмотреться, из чего и как сделан его фундамент.

Ленточный

Ленточный фундамент под сруб – самая распространённая опорная конструкция. Основание под деревянный дом при плотном грунте и низком уровне промерзания почвы часто делают мелкозаглублённым.

На схеме указана ширина монолитной ленты 300 мм. Этот показатель напрямую привязан к усреднённому диаметру брёвен, из которых будут воздвигаться стены дома. Если заготовлены ошкуренные брёвна диаметром 420 мм, то ширина монолита должна быть не менее 450 мм. Устройство мелкозаглублённого фундамента для сруба своими руками вполне доступно людям, имеющим минимальный опыт строительных работ.

Глубина залегания фундамента для деревянного дома должна быть больше толщины промерзания почвы. Если грунт промерзает на 100 мм, то фундамент заглубляют на 200 мм.

Нормы глубины залегания бетонного основания сруба связаны непосредственно с этажностью сооружения (весом конструкции).

Устройство ленточного фундамента происходит следующим образом:

1. На строй участке делают разметку, фиксируя её колышками и шнуром.
2. Производят земляные работы – выкапывают траншеи по периметру дома и под внутренние несущие стены.
3. Устанавливают опалубку из деревянных щитов.
4. Щиты укрепляют распорками с клиньями. Между параллельными рядами щитов делают распорки из бруса.
5. Щиты с внутренней стороны обкладывают листами гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая плёнка либо другой материал).
6. На дно траншеи засыпают песок, который трамбуют, чтобы получилась подушка толщиной 200 мм.
7. В опалубку укладывают армированный каркас. Каркас делают из 4-х продольных прутьев периодического профиля диаметром от 8 мм до 12 мм.
8. Продольную арматуру раскрепляют короткими стержнями, связывая проволокой в единую конструкцию. В некоторых случаях применяют электросварку.
9. Опалубку заливают бетонным раствором.
10. После застывания бетона опалубку демонтируют. Фундамент под сруб готов к дальнейшим работам.

Бетонные работы лучше производить в летнее время. Надо рассчитывать, что бетон набирает первоначальную несущую способность через 28 – 30 дней после заливки.

На фото видно что, в монолитной ленте сделаны продухи с шагом 1,5-2 м, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья, чем препятствуют накоплению влаги внутри цокольного пространства.

Столбчатый

Устройство столбчатых опор для деревянного дома делают с целью экономии расходного материала фундамента. Столбчатые опоры воздвигают из природного камня, кирпича, бетонных монолитных столбов. Один из лучших вариантов – это основание сруба из асбоцементных труб. Такие опоры также называют буронабивными сваями.

Фундамент под сруб из асбестовых труб возводят следующим образом:

1. План здания переносят на стройучасток, отмечая места расположения опор.
2. В отмеченных точках бурят скважины. Если выемка грунта производится на глубину до 2,5 м, то это делают ручным буром. Более глубокая разработка грунта производится механизированным способом.
3. Дно скважин засыпают песком и щебнем слоями 200 мм. Насыпная подушка трамбуется до плотного состояния.
4. В скважину опускают асбестовые трубы.
5. В трубы помещают каркасы из арматуры вязаные или сварные.
6. Трубы заполняют жидким бетонным раствором (обычно применяют бетон М 300).
7. Вертикальные выпуски арматуры связывают с ростверком. Если обвязка ростверка состоит из металлического профиля (как правило, применяют швеллер полками вниз), то арматуру приваривают к ростверку.
8. На ростверк укладывают деревянный брус или доску. Затем возводят стены из брёвен.

Обычно точечные опоры устанавливают с шагом 3 м. Так, при длине несущей стены более 12 м количество опор должно быть не менее 6 шт.

Свайный

На слабых грунтах деревянный дом возводят на свайном основании. Железобетонные сваи устанавливают сваебойной установкой. Длина свай рассчитывается таким образом, чтобы конец сваи входил в плотные пласты грунта на глубину не менее 300 мм.

Сваи могут быть железобетонными и металлическими. Опоры проходя слабые слои почвы, сильно уплотняют грунт вокруг себя. Именно, благодаря этому свойству свайных оснований, появляется возможность возводить дома из брёвен высотой в 2 – 3 этажа.

Верх свай обвязывают железобетонными балками или монолитной лентой. Наземная часть свай обязательно покрывается гидроизоляцией. Гидроизоляцию устраивают обычно из рубероида на битумной мастике.

Пространство под срубом закрывают облицовкой из профилированного настила, кирпичной кладкой либо другим материалом. Обязательно устраивают вентиляционные отверстия в облицовке цоколя.

Технология установки железобетонных свай

Сваи устанавливают с помощью специализированных установок (молотов). Процесс забивки разделяется на два этапа:

• подготовка сваи к установке;
• забивание опоры.

Подготовка сваи к установке

Если принять во внимание, что стандартная железобетонная свая длиной 12 м весит около 4-х тонн, то её доставку к месту монтажа осуществляют на колёсной или гусеничной платформе. В отмеченном месте высверливают отверстие – литерную скважину. Конец сваи подтаскивают к лунке. Специальным подъёмником опору поднимают и устанавливают в строго вертикальном положении.

Забивание сваи

Забивку опор осуществляют молотом, оборудованным дизельным или гидравлическим силовым агрегатом.

Во время погружения сваи может возникать отказ. Это происходит от сильного резкого уплотнения грунта. Опоре дают «отдохнуть». Забивку продолжают до полного достижения проектной глубины.

Свайно-винтовой

Винтовые сваи на сегодня приобретают всё большую популярность у застройщиков. Винтовые сваи монтируют как вручную, так и механизированным способом. Винтовые опоры обладают рядом преимуществ перед другими видами оснований деревянных домов из брёвен:

• монтаж свай не зависит от времени года потому, что отсутствуют мокрые процессы;
• свайное поле создаётся в короткие сроки;
• сваи длиной до 2,5 м и диаметром до 108 мм не требуют применения механизированных установок и устанавливаются вручную.

В основном для монтажа свайно-винтового основания для сруба применяют опоры, которые поддаются ручной установке. Монтаж винтовых опор осуществляют следующим образом:

1. В намеченных точках ручным буром делают неглубокие лунки (глубиной не более 300 мм).
2. Сваю вставляют винтом в лунку.
3. Монтаж опоры осуществляется бригадой из 3-х человек. Двое рабочих вращают сваю вокруг своей оси с помощью рычагов (металлических труб), вставленных в отверстия оголовка ствола опоры.
4. Третий работник контролирует вертикальное положение сваи.
5. Установленные сваи обрезают абразивным кругом под один уровень.
6. На верхние концы стволов приваривают металлические площадки.
7. Делают обвязку свай из швеллера.
8. На ростверк укладывают брус.
9. На готовом основании возводят стены из брёвен.

Плитный

Основание в виде железобетонной плиты под деревянный дом делают на очень слабых грунтах. Такой фундамент требует употребление больших объёмов бетона и арматуры:

1. Площадку засыпают щебнем. Затем устраивают песчаную подушку.
2. На утрамбованный песок укладывают каркас из металлической арматуры.
3. По периметру площадки устраивают заградительный бордюр, чтобы жидкий бетон не мог вытечь за пределы основания.
4. Всю площадку заливают бетонным раствором.
5. Через 28 дней основание готово для возведения сруба.

Комбинированный

Строительство сруба на склоне создаёт немало неудобств. Выходом из этого положения может быть устройство фундамента комбинированного типа. Железобетонную плиту опирают на свайное основание или на ленточно-ступенчатый фундамент по сторонам вдоль склона.

Подробнее процесс на видео:

Деревянные дома из брёвен будут стоять долго и прочно, если выбрана правильная конструкция фундамента. В особо сложных случаях лучше не заниматься возведением фундамента для сруба своими руками. Профессионалы всегда придут на помощь: составят проектно-сметную документацию и осуществят качественное строительство основания под деревянный дом.

Сруб активно использовался нашими предками. Прошли столетия, и сегодня доступно множество стройматериалов, которые по множеству параметров превосходят сруб. Однако небольшие избушки и даже вместительные сооружения из бревен никуда не пропадают. Люди стремятся к единению с природой и отдыху от городской суеты. Это все, разумеется, хорошо, но если неправильно выбрать и сделать фундамент под сруб, толку не будет. Надежный фундамент под сруб является одним из наиболее значимых элементов дома. Специалисты рекомендуют выбирать для строительства дома из бревен ленточный фундамент.

Схема утепления ленточного фундамента.

Ленточные конструкции

Ленточный фундамент – это единая система, которая, как правило, имеет одинаковую ширину и высоту по всей периметральной части.

Разница в высоте может быть только в том случае, когда строение возводится на земельном участке с уклоном. прекрасно подходит для массивных конструкций, расположенных на почвах со слабой несущей способностью.

Чтобы построить ленточное основание под сруб, понадобятся следующие инструменты и материалы:

Схема строительства сруба дома под ключ.

• рулетка;
• строительный уровень;
• прочный шнур;
• колышки (куски арматуры);
• доски на опалубку;
• арматура от 12 мм;
• гвозди;
• рубероид;
• проволока вязальная;
• труба на продух;
• песок;
• бетон.

Подошву ленточных оснований устраивают на глубине, которая на 20 см ниже показателя промерзания земли. Когда грунтовые массы относятся к сухим или песчаным, ленточный фундамент можно сделать выше величины промерзания, но не меньше 50-70 см от показателя уровня земли.

Схема армирования ленточного фундамента.

Если дно фундамента под сруб засыпать песком, это позволит существенно сэкономить материалы. Ленточный фундамент универсален, его можно сделать почти на любом типе грунта. Песок следует засыпать слоями величиной 15-20 см, в предварительно сделанные углубления. Для нормальной трамбовки нужно заливать воду.

На песок кладется либо гравий, либо щебенка. Толщина слоя – 10 см. Следующий шаг – заливка раствора, который включает песок и цемент. Затем заливают следующий слой. Часть фундамента, которая расположена над поверхностью земли, нужно сделать по опалубочной системе заданной высоты. Туда заливается бетонная смесь. Когда непосредственно фундамент будет готов, переходят к обустройству гидроизоляции. От атмосферных осадков и воды защищает отмостка с минимальной шириной 1 м. Теперь подробно рассмотрим каждый шаг.

Котлован для строительства

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

В начале любого строительства, какой бы ни был выбран фундамент, необходимо устроить под него траншею или котлован. Если в доме не будет подвала, под ленточный фундамент можно просто вырыть траншею. Строительство без подвальных помещений обойдется намного дороже, так как объем земельных работ и расход материалов сокращается.

Чаще всего земельные участки имеют небольшие уклоны в обе стороны, по длине и по ширине, поэтому при устройстве котлована под фундамент под сруб не обойтись без водяного уровня. С внешней стороны предварительно размеченного периметра нужно определить самую низкую точку и, уже отталкиваясь от нее, выбирать глубину котлована. Важно помнить, что глубина котлована должна быть одинаковой в любой точке.

Песчаная подушка

Схема мелкозаглубленного фундамента.

Песчаную подушку используют для того, чтобы сократить нагрузки на бетонное основание при сезонном вспучивании почвы. Верхняя часть песчаной подушки, равно как и дно котлована, обязательно утрамбовывается и выравнивается уровнем.

Ускорить выполнение работ по устройству песчаной подушки можно, если натянуть леску на уровне, который соответствует толщине подушки. После этого останется лишь засыпать песок по леску и тщательно утрамбовать его с помощью специального катка. Мокрый песок уплотняется сам по себе, поэтому во время уплотнения его необходимо поливать водой.

Количество песка, требуемое для устройства подушки, рассчитывается путем умножения ширины траншеи на ее длину и на толщину подушки.

Опалубка для монтажа

Схема примеров ленточных фундаментов.

Опалубка – это конструкция, которая придает бетону нужную форму. Она может быть несъемной и съемной. Опалубка является одним из самых трудоемких и значимых процессов фундаментных работ. Щиты для данной конструкции, как правило, изготавливаются из обрезной доски, которая имеет множество преимуществ. Она стоит дороже, чем обычная доска, однако является более гладкой, а чем ровнее щит, тем дешевле в итоге обойдется отделка внешней части цоколя. Доска имеет конкретные размеры, что дает возможность точно контролировать высоту опалубки будущей заливки. Поэтому лучше выберите именно обрезную доску, которую можно использовать снова.

Длина щиты со стороны бетонного основания обычно меньше на толщину доски. С внутренней стороны щиты сбиваются гвоздями, после чего загибаются с внешней стороны. После того как щиты будут обрезаны, приступают непосредственно к процессу монтажа опалубки.

Торцевые части щитов собираются при помощи саморезов, чтобы доски плотно прилегали друг к другу и строительный раствор не проходил в щели. После того как щиты будут собраны, сверху и по бокам их укрепляют распорками. Чем больше будет распорок, тем надежнее получится опалубка, так как ее деревянные стенки могут не выдержать напора, ведь при заливке раствора на них оказывается большое давление. Для того чтобы жидкая составляющая раствора не впитывалась в доски, на внешние стенки готовой конструкции можно закрепить рубероид или пергамин. Во всех точках фундамента, под сруб опалубку нужно сделать выше уровня заливки бетона.

Армирование и вентиляция

Схема строительства ленточного фундамента.

При помощи армирования можно добиться качественного изменения характеристик бетона и сделать его более прочным и устойчивым к влиянию разного рода нагрузок. Арматура выполняет функции своеобразного скелета и делает ленточное основание долговечным.

Арматурная решетка должна быть установлена на расстоянии 30-50 мм от краев ленточного фундамента под сруб, чтобы после заливки основания она полностью оказалась внутри строительного раствора. Чтобы сделать качественное армирование, нужно использовать арматуру сечением не меньше 12 мм. Арматура укладывается на кирпич в два ряда.

Лучше всего, чтобы арматура была цельной по длине, ведь чем меньше соединений, тем выше будет прочность фундамента. К нижним пруткам арматуры привязываются перемычки. Это делается с помощью вязальной проволоки, с расстоянием 40 см после этого к углам полученных ячеек привязываются вертикальные прутки.

Какое бы строение ни возводилось, необходимо устроить вентиляцию цоколя. Она выполняется с использованием кусков пластиковой или асбоцементной трубы диаметром 100 мм. При заливке, для того чтобы избежать попадания раствора в данные отверстия, их нужно закрыть ветошью или засыпать песком. И еще один нюанс: установку производить нужно под небольшим уклоном в сторону улицы, чтобы вода, которая может образоваться из-за конденсата, имела возможность стекать.

Заливка бетона

Если доступна такая возможность, лучше заказать на участок для заливки бетонного основания автомиксер с готовым цементным раствором, приобретенный на заводе. В других случаях раствор готовится своими силами с использованием бетона М-200, М-300 или же М-400. Выбор марки бетона зависит от особенностей объекта и погодных условий. Стандартный раствор можно изготовить самостоятельно из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3. Также в раствор нужно добавить воду до получения необходимой консистенции, чтобы строительный раствор не был чересчур жидким.

Бетон постепенно заливается в опалубку, исключая вероятность образования пустот, в чем сыграют свою роль составные элементы армирующей конструкции. Каждый слой надо тщательно уплотнять трамбовками. Для того чтобы строительный раствор хорошо ложился вдоль опалубки, по ней нужно периодически постукивать. Заливка фундамента на всю глубину должна выполняться как можно быстрее. Чтобы придать основанию под сруб максимальную прочность, его верхнюю часть необходимо периодически обрызгивать водой.

После окончания заливки бетона процесс возведения фундамента не заканчивается. Если погода пасмурная и дождливая, залитое основание накрывается полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду, наоборот, его нужно поливать водой и прикрывать от солнца. Раствор полностью затвердеет только спустя три недели, и лишь тогда можно будет снимать опалубку, крепить первый венец и приступать к рубке сруба.

Не нашли ответа в статье? Больше информации