Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше , она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент .

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.

Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции : толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.


Закладка фундамента


Начало кладки

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.


Печь-каменка с баком


Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.


Начало кладки

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2 . Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.

Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.


Шамотный кирпич

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.


Кладка кирпича

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка . При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.


Укладка половинок и частей кирпича

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.


Установка дверки


Установка дверки

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;


Установка колосника

Над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:
хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;


Кладка дымохода

При кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;


Отделка места примыкания трубы к потолку

Высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет . Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.


Схема движения дыма

– конечно же, нагревательная печь для бани. Современное промышленное производство предлагает на замену традиционным дровяным каменкам множество моделей: на жидком топливе, на газе с металлическим корпусом, работающие на пеллетах. Заводские изделия оснащены множеством функций и экономно расходуют топливо. Да и уход за ними минимален.

Вариантов самодельных устройств для парной существует множество, в зависимости от типа помещения. Например, бывают так называемые холодные печи, то есть такие, у которых наружные стенки не прогреваются выше 50°C. Это важное преимущество, поскольку такая конструкция не дает обжечься. Подобные агрегаты требуют долгой непрерывной растопки. Обогрев происходит через специальные воздуховоды. Они вбирают воздух от пола и разогревают его, пропуская сквозь топочную камеру. Теплый и мягкий пар выходит сверху, никого не обжигая. В такой бане легко регулировать уровень влажности и температуру нагрева.

В отличие от «холодных», «горячие» печи быстро и эффективно прогревают парную за счет раскаленных стенок, температура которых может доходить до 100°C. Неосторожные прикосновения к ним грозят ожогами, да и степень нагрева воздуха в данном случае трудно контролировать. А это грозит тепловым ударом.

Из кирпича

Добротная и простая «холодная» печь для бани конструктивно выглядит так: топочная камера выполняется из огнеупорного кирпича, под ней располагается зольник. Сверху для сохранения жара раскладываются булыжники на стальную или чугунную решетку. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м 3 парилки требуется 20–30 кг камней. Эта пропорция верна для непрерывно работающих устройств. Если нагрев происходит периодически, то есть после прогрева помещения до нужного уровня ее гасят, тогда количество надо увеличить еще в 2 раза. Иногда для лучшего удержания тепла добавляют чугунные чушки в соотношении 20% на 80% камня.

Сами стены, помимо кирпича, можно выполнить из обычного или бутового камня. Порой для строительства берут гранит или голыш. Вес каждого элемента – от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из кремния – от нагревания тот просто лопнет.

В качестве связующего раствора при кладке каменки можно использовать только глину с песком. Обычный цементный раствор не выдержит высоких температур и не прослужит и года.

Глина замачивается в воде на несколько суток и смешивается с просеянным песком до консистенции густой сметаны. Песок предпочтительнее брать не речной, а горный. Его грани неровные, нешлифованные и обеспечивают лучшее сцепление.

Печь из обожженного кирпича с камнями весит немало, поэтому под нее придется делать фундамент. Для этого достаточно котлована глубиной 70 см.

На дно засыпают 15 см песка и щебень. Затем все заливается слоем бетона , желательно с армированием. Сверху застывший фундамент закрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.

Отметим некоторые моменты:

  1. Угол бани, где устанавливается печь, должен быть теплоизолирован и укреплен. Помимо опасности возгорания, в нем будет наблюдаться большой перепад температур, который способен привести к появлению трещин в стенах.
  2. Первый ряд укладывается на рубероидную подложку без раствора, насухо.
  3. Остальные блоки при работе смачиваются водой, каждый новый ряд укладывается с перевязкой (со смещением относительно предыдущего).
  4. Нужно следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стенка здесь должна быть как можно более гладкой, поскольку любая выбоина провоцирует разрушение сооружения. В то же время нельзя обмазывать внутренние поверхности глиной - высохнув, она начнет отслаиваться и засорять дымоход ,
  5. После завершения кладочных работ, печку надо просушить. Для этого либо ее оставляют на 15 дней при хорошем притоке воздуха, либо несколько раз протапливают в щадящем режиме.

Видео: кладка каменки 3×3,5 кирпича

Чертежи


Металлическая печка


В отличие от кирпичных сооружений, металлические агрегаты компактны и быстро прогреваются сами и нагревают помещение.

Для металлической печки тоже нужен фундамент. Хотя ее масса намного меньше каменного собрата, тем не менее, и под нее нужно сделать надежное основание.

Исходным материалом послужит толстолистовая сталь или трубы большого диаметра. По конструкции такая печь будет аналогична каменной. Единственное различие – топка. Ее принято делать двухкамерной, чтобы во втором отделении могло происходить дожигание топлива. Подобная схема позволяет увеличить производительность на 20%.

Корпус должен быть полностью проварен – сварка прихватками здесь не подходит.

Главным недостатком стальной печи можно считать обширную раскаленную поверхность, опасную для людей. Однако это легко поправить. После установки корпус просто обкладывается огнеупорным кирпичом, для конвекции оставляют щели.

Видео: изготовление металлической печи для бани поэтапно

Чертежи и схемы металлических печей

Печное оборудование для бани некоторые предпочитают изготавливать самостоятельно. Связано это не только с режимом экономии, но и возможностью собрать именно ту печь, которая подходит для конкретного помещения. Если и вы собрались сделать печь для бани своими руками из металла с баком для воды, чертеж далеко не единственное, что вам понадобится. Знания, умение читать чертежи, соответствующие инструменты и материалы. И в любом случае самодельная печь позволить рационально расходовать деньги и воплотить в агрегате все свои идеи.

Качество и польза бани во многом зависят от того, какая печь установлена и как она работает. Отличие настоящей русской бани от хамама или сауны заключается в высокой (более 70%) влажности в помещении при температуре не ниже 80 0 С.

Часто такую печь изготавливают из камня, для чего подходит шамотный (глиняный) кирпич или гранит. Любые другие камни просто не выдержат теплового воздействия и могут лопнуть при попадании на них воды. В последнее время популярностью стали пользоваться металлические печи, которые ни в чем не уступают каменным. Такие печи можно приобрести в большинстве специализированных магазинов, но при этом каждая из них будет нуждаться в доводке. Печи, изготовленные своими руками, получаются гораздо более экономными, но такими же эффективными.

Видео 1 Печь для бани

Самодельные модели

Выделяют 2 основных конструктивных разновидности самодельных печей для бани:

  • вертикальная, которую можно изготовить из толстостенной трубы соответствующего диаметра;
  • горизонтальная, в основе которой металлическая бочка или недействующий газовый баллон.

В этой статье мы расскажем, как сделать каждую печь для бани своими руками из металла с баком для воды - чертежи, подробное описание, перечень материалов и рекомендации специалистов.

Горизонтальная

Чертеж горизонтальной печи для бани достаточно прост. По такому же принципу с небольшими доработками изготавливаются печи «Жара».

  • угловая шлифовальная машина (болгарка);
  • два фрагмента трубы 10-12 мм длиной по 750 мм диаметром 500 мм;
  • фрагмент трубы 350 мм диаметром 200 мм;
  • дымоходная труба диаметром 114 мм;
  • арматура или прутья;
  • 2 комплекта дверных петлей;
  • 3-5 металлических листов 8-ка;
  • 4 листа нержавейки, из которой будет сварен бак;
  • кран.

Конструкция печи предусматривает возможность установки бака как на корпусе топки, так и отдельно. Время нагревания различается незначительно.

  1. Основная труба 750 мм располагается горизонтально, это будет корпус печи. Для устойчивости на нее сразу можно приварить подставку. Часто опоры делают из торцевых частей, это добавляет эстетики и печь смотрится более законченной.
  2. От нижней границы трубы отмерили треть диаметра, и от этой точки замеряете расстояние от стенки до стенки трубы.
  3. Вырезаете из стального листа прямоугольник, где меньшая сторона будет равна этому расстоянию, а большая - 75 см. Это будущая основа под дрова.
  4. По центру вырезанного прямоугольника вырезаете квадрат под колосники. Размер квадрата должен совпадать с готовой решеткой или сюда же навариваете прутья или арматуру.
  5. Полученную конструкцию вставляете в трубу и по краям привариваете.
  6. Для изготовления торцевых боковин из стальных листов вырезаете 2 прямоугольника 70 х 53 см и сваркой закрепляете их на основной трубе.
  7. Для будущих дверей поддувала и топки вырезаете на лицевой части отверстия. Привариваете петли и надеваете дверцы.
  8. На верхней части трубы делаете отверстие под дымоходную трубу. Его диаметр не принципиален, но не должен сильно отличаться от размера дымоходной трубы. Надеваете патрубок и завариваете его. Саму дымоходную трубу можно надеть уже в самом конце, чтобы она не мешала работать дальше.
  9. Трубу 350 мм разрезаете на 2 равные части, после чего край одной из них завариваете. Ровно по центру делаете отверстие под дымоходную трубу так, чтобы совпадали диаметры. Накрываете корпус крышкой таким образом, чтобы отверстия не совпали. Этот сбой направления предназначен для удержания дыма и сохранения тепла печки. Вся конструкция заваривается.
  10. Корзину под камни свариваете из арматуры или стальных прутьев, устанавливаете ее над топкой, надев на полусферу (смотрите схему).
  11. Из нержавейки свариваете бак подходящего диаметра, отдельно для него делаете съемную крышку с ручкой и крепления, на которые бак будет навешиваться.

Видео 2 Делаем банную печь из металла своими руками от А до Я

Вертикальная модель

Надо заметить, что выбор конструкции зависит от площади парной или помещения, где она будет установлена и умения работать с материалом. Если есть желание и вера в свои силы, для того, чтобы сделать печь для бани своими руками из металла с баком для воды, чертеж - самое главное.

Опытные мастера относят такого рода печи к наименее эффективным и очень непрактичным. Для того, чтобы печь справлялась со своими задачами, бак с водой нужно размещать наверху.

Необходимые инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат и электроды;
  • болгарка;
  • щетка для зачистки швов (если есть опыт, можно зачищать болгаркой);
  • 1,5-метровый фрагмент трубы толщиной 8-10 мм диаметром 500-550 мм;
  • 2-метровая труба диаметром 100 мм;
  • металлический лист 10-14 мм;
  • краска для металла;
  • дверца для топки

Все материалы можно приобрести на пунктах приема металлолома, но при этом они все должны быть цельными, без коррозийных дыр.

  • Трубу диаметром 500-550 мм разрезаете вдоль на 3 приблизительно одинаковых по длине отрезка.
  • Из первого фрагмента изготавливается топка, для чего из металлического листа вырезается 2 круга соответствующего диаметра и заваривается дно и верх трубы.
  • На лицевой стороне этой трубы вырезается отверстие для загрузки топлива, после чего к нему привариваются петли и надевается дверца.
  • На верней части трубы (в крышке) болгаркой вырезается отверстие диаметром 85-90 мм, к которому приваривается труба 100 мм. Это будущий дымоход.
  • Основа конструкции не предполагает наличия зольника и, соответственно, колосника для разделения топочной камеры. Если есть желание, можно изготовить такой элемент (см. выше), но при этом высота топки не должна быть менее 500 мм.

По аналогичному принципу изготавливаются печи для финской бани.

Есть более эффективные разновидности печей, где дымоход устанавливается из второй камеры. Но в этом случае придется на верхней части вырезать несколько отверстий.

  • После того, как топка закончена, на нее надевается второй отрезок трубы 750 мм и приваривается по периметру. В этом бункере будут располагаться камни для будущей печи, отвечающий за надлежащий теплообмен в парной.

Вот так схематично выглядит в разрезе уже готовая вертикальная печь для бани:

В каждом отсеке необходимо делать отверстие под дымоходную трубу. Все места соединения отсеков с трубой тщательно завариваются, а швы зачищаются.

  • Из третьего фрагмента трубы будет создаваться бак, который также надевается на готовую конструкцию и приваривается по периметру. Нагрев воды в этом отсеке будет осуществляться одновременно от металла и выделяемыми при горении газами, движущимися вверх по дымоходу.

При использовании электродуговой сварки необходимо использовать электроды для соответствующего металла, чтобы шов, которые создается в процессе сварки, нагревался одновременно и не лопался.

  • Крышка для бака вырезается по диаметру трубы из толстостенного листа таким образом, чтобы огибать дымоходную трубу. Некоторые мастера используются для крышки деревянные щиты, но это нецелесообразно.

По завершении всех работ швы зачищаются болгаркой или металлической щеткой, печка грунтуется и покрывается специальной термостойкой краской по металлу. Цена такой краски достаточно высока, но хватит ее минимум на 10-15 лет регулярной эксплуатации печи.

  1. Для одновременно и равномерного прогрева парилки и предбанника печь следует устанавливать на 2 помещения. При этом загружаемая топка находится в предбаннике, а емкость с камнями и бак с водой - в парилке. Это сделает эксплуатацию более рациональной и безопасной.
  2. Стена, в которой будет монтироваться печь, не должна быть изготовлена из пожароопасных материалов. Если такое невозможно, от печи стену следует отделять асбестовыми листами, зашитыми, в свою очередь, металлом.
  3. Перед тем, как пользоваться печью, необходимо изготовить и неоднократно проверить приточно-вытяжную вентиляцию. Это исключит риск отравления угарными газами.

Как видим, любому под силу сделать печь для бани своими руками из металла с баком для воды - чертеж, пошаговые объяснения, видео и рекомендации мастеров в этом вам помогут.

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:


Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м 3 . В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м 3 , размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.


Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.


Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.


Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.


Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.


Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.


Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.


Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.


Многие обладатели бани задумываются над тем, как самостоятельно изготовить печь для нее. Такое решение имеет множество достоинств, среди которых и экономия, и возможность сделать изделие с необходимыми габаритами, и высокое качество печи. Однако следует учесть несколько нюансов, прежде чем взяться за самостоятельное изготовление.

Особенности

Баня и сауна – далеко не одно и тоже, поэтому и печи для них будут совсем разными. Если в сауне необходимо создать высокую температуру, при этом жар должен быть жестким и сухим, то в бане все наоборот. Температура также остается высокой, но за счет высокой влажности жар получается мягким и температура практически не ощущается. Такие процедуры полезны как для физического, так и для душевного состояния.

В большинстве своем бани делаются из дерева, и от этого тоже зависит тип печи, которая будет устроена там. Например, дубовые бани предназначены для создания высоких температур, и там чаще всего строят кирпичные печи.

Липовые сооружения встречаются крайне редко в силу того, что липовая древесина – продукт дефицитный, и мало кто может позволить себе такое строительство. Печки здесь не должны обладать сильной мощью . Жар не должен быть сильным, так как липовые бани относятся к разряду легких. Конечно, самое простое решение – купить готовую печь, рассчитанную на определенную площадь бани. Однако многие отказываются от этого решения.

Во-первых, не хочется переплачивать. Действительно, качественная печка, построенная вручную, стоит в два-три раза дешевле, чем такой же вариант от именитого производителя. Во-вторых, печь, построенная своими руками, позволяет мастеру выразить себя. В-третьих, такую конструкцию можно сделать какого угодно размера и конфигурации, чтобы она идеально встала именно в вашу баню. Печи, изготавливаемые по персональным замерам на заказ стоят очень дорого, поэтому гораздо проще изготовить печку самому.

Плюсы и минусы самодельных конструкций

Самостоятельное изготовление печной конструкции имеет как свои преимущества, так и недостатки. Необходимо принимать в расчет и те, и другие, чтобы трезво оценивать свои силы и понимать, стоит ли браться за самостоятельное изготовление или лучше все же не экономить и заказать готовое решение.

Так, к достоинствам относятся следующие положения:

  • Привлекательный внешний вид , который можно варьировать по собственному желанию. Те, кто имеет опыт в сварочных работах, а также во всем том, что касается самостоятельного изготовления вещей, могут сделать поистине уникальную конструкцию, которая по красоте не уступает заводским аналогам.
  • Экономичность . Самодельные бани, устроенные правильным образом, не уступают фабричным в плане экономии топлива или электроэнергии, если выбран такой вариант.
  • Высокая производительность . Должным образом спроектированная и построенная банная печь имеет высокий КПД, так что никакое тепло не пропадает зазря – все передается в парную.

  • Простота в обслуживании . Самодельные печи проще обслуживать, поскольку изготавливающий их человек знает, где что находится, какие места нужно почистить тщательнее, а какие можно лишь слегка замести.
  • Долговечность . Как и заводские, печи, сделанные своими руками, служат не один год, а если речь идет о кирпичной, то она может прослужить несколько десятков лет.
  • Экономия места . Благодаря вариативности параметров появляется возможность рационально вписать печной конструкт в баню, при этом не оставив слишком больших зазоров или не заняв необоснованно много пространства.

Что касается недостатков, то их не так много, но все же они есть:

  • Если самодельная печь сделана из камня, то она может иметь слишком большой вес. Это потребует дополнительного укрепления фундамента, что повлечет за собой дополнительные расходы.
  • Возникает необходимость в защите окружающей обстановки, поскольку не всегда у печника-любителя имеются необходимые знания относительно того, как снизить температуру снаружи печи.
  • Необходимо проводить все работы с высокой долей профессионализма, поскольку неправильно сделанная печь не будет должным образом прогревать помещение парной и вообще доставит больше проблем, чем радости.

Отличие печи от котла

Многие ошибочно полагают, что печь и котел – одно и то же. Действительно, изготовить котел несколько проще, чем печь, однако это не устраняет того недостатка, что котел никогда не создаст в бане необходимой температуры . Основное предназначение печи – отдача тепла. Она рассеивает тепло вокруг или переправляет его в определенное место, но не концентрирует внутри себя.

С котлом же все обстоит с точностью до наоборот. Он нагнетает тепло внутри, а потом передает его через трубы. Однако львиная доля тепла теряется в процессе прохождения по трубам, отчего температура сильно падает, поэтому котел оказывается не в состоянии должным образом обогреть баню.

Таким образом, выбор в пользу печи, а не котла, очевиден, хоть она и оказывается многократно сложнее по изготовлению. Важно, чтобы вы не обманулись, встретив в многочисленных инструкциях заверения о том, что котел и печка – одно и то же.

Виды

На сегодняшний день самодельные печи разделяются по многим параметрам. В их числе не только материалы, но и расположение топки, наличие или отсутствие топлива, способ нагрева каменки. Для того чтобы должным образом оценить преимущества и недостатки каждого из имеющихся вариантов, необходимо изучить их все.

Важным является то, что не все из этих видов доступны для выполнения мастеру-новичку. Большинство требует определенного опыта и знаний относительно того, как именно следует изготавливать подобные конструкции, на чем концентрировать внимание. Знание того, печь какого вида вы хотите видеть в своей бане, позволит избежать того, когда люди тратят время и силы на добавление тех опций, которые в дальнейшем использоваться не будут. Например, не всегда оказывается необходим парогенератор или бак. То же касается и диммера , с помощью которого можно выставлять температуру.

Последний вариант доступен только либо профессиональным печникам либо людям, хорошо разбирающимся в нюансах подобных технологических приспособлений и решивших построить электрическую печку.

Закрытые и открытые

Деление банных печей на закрытые и открытые является основополагающим фактором, от которого в корне зависит тип тепла, которое они подают. Так, в закрытых печах камни накрываются крышкой. Это делается для того, чтобы камни дольше не остывали, отдавая тепло только по мере необходимости. Какая бы ни была температура, в банях с закрытой печью пар будет влажным, мягким, легким.

В русских банях можно встретить подобные каменки гораздо чаще.

Что касается открытых печей, то они более характерны для сауны, чем для бани . Они дают жесткий жар, влажность находится практически на нулевом уровне. При всем этом камни разогреваются практически мгновенно до высоких температур.

Такую печь соорудить проще , поскольку не придется трудиться над изготовлением крышки, однако для бани подобный вариант – не самый лучший из-за сухого горячего пара. В бане же приветствуется влажный пар.

По материалу

Разделение по материалу – самое очевидное из всех. Вариантов существует не так много. На сегодняшний день для самостоятельного изготовления доступны только металлы и кирпич.

Кирпичные

Мечтой многих обладателей бань является именно кирпичная печь. Это связано не только с ее традиционным и основательным видом, но и долговечностью, способностью долго сохранять тепло и прочими положительными чертами. Однако для того, чтобы выложить такую печку, придется потрудиться. Кладка занимает достаточно много времени, к тому же здесь требуется определенный опыт. Также необходимо будет приобрести специальные материалы: обыкновенный кирпич не подойдет.

Важным недостатком кирпичных печных конструкций является их вес. Небольшая печь, рассчитанная на обогрев средней бани, может весить до 300 килограммов, поэтому фундамент под такой печью необходимо будет укрепить . Однако данный недостаток искупается тем, что подобная печь подойдет для обогрева и двухэтажной бани, а не только чтобы создать достаточную температуру в парной. К тому же эстетически такая печка выглядит наиболее привлекательно именно благодаря своей традиционной наружности.

Многие владельцы бань не представляют своей парной без подобной внушительной конструкции.

Металлические

Металлические печи – более распространенный вариант в силу того, что построить такую конструкцию самому намного проще. Все, что понадобится – листовой металл, инструменты для его нарезки и скрепления и навыки сварки. Благодаря такому нехитрому набору металлические варианты и приобрели такую бешеную популярность среди печников-любителей.

Однако печь можно делать не из любого металла. Например, алюминий, с которым так просто работать, категорически не подходит для этих целей . Он и в охлажденном состоянии легко гнется, а уж если его разогреть, он будет сильно коробиться и гнуться. В результате печка потеряет форму после первого же нагревания.

Не подходит для этих целей и медь . Медные печи – отличные в эксплуатации, однако сам по себе этот цветной металл достаточно дорогостоящий, в результате чего оказывается дешевле купить готовый агрегат, чем монтировать его вручную.

Стальные

Стальные печки изготавливать легче всего в силу того, что сталь – материал податливый, но не слишком. Стальные листы легко обрабатывать, однако тяжело погнуть руками, поэтому они более предпочтительны для постройки печей . Но практика показывает, что стальные печи имеют множество недостатков.

Так, сталь раскаляется до того уровня, когда жар становится некомфортным и жестким, из-за чего принимать такую баню оказывается неприятно. Как-то устранить этот недостаток нельзя, поскольку это является издержками использования стального корпуса.

Помимо прочего, стальная печь излучает вредное инфракрасное излучение, которое вообще сводит на нет весь полезный эффект от бани.

Стальные печки быстро остывают, хоть и быстро нагреваются. Потребуется постоянная подпитка, чтобы сохранить температуру хотя бы приблизительно на одном уровне.

Также придется следить за тем, какие именно дрова или другие источники горения для поддержания тепла используются. Если использовать такой источник тепла, который имеет слишком высокую температуру горения, то печь может деформироваться и перестать выглядеть привлекательно.

Чугунные

Чугунные печи пользуются бешеной популярностью, поскольку чугун среди всех металлов наиболее хорошо приспособлен под изготовление печей. Это связано с некоторыми специфическими особенностями, присущими чугуну.

Так, чугунная печь нагревается достаточно быстро. Не так быстро, как стальная, конечно, но быстрее, чем кирпичная. При этом парилку она тоже прогревает быстро. По сравнению с кирпичной печной конструкцией чугунная «работает» в два раза быстрее.

Чугунные печки долго держат температуру, выделяя комфортное для человека тепло. Жар получается мягким, пар – влажным. При этом отсутствует неблагоприятное инфракрасное излучение, которое может негативным образом воздействовать на здоровье. По сроку службы чугунную печь можно сравнить с кирпичной .

Чугун не боится высоких температур, поэтому в теории в бане возможно создать любую температуру. Чугунные конструкты не деформируются даже в результате ударов, не говоря уже о воздействии жара. К тому же чугунные агрегаты не ржавеют, что является дополнительным плюсом.

По энергоносителю

Что касается того, чем можно топить баню, то вариантов существует множество. Среди них есть и традиционные, и современные. Заранее следует оговориться, что особого мастерства требует изготовление электрических печей или комбинированных. В первом случае может понадобиться знание инженерного дела, во втором – умение совмещать сразу несколько техник в одном изделии.

Как правило, для домашних банных печей выбираются такие варианты топлива, которые не потребуют большого количества денег в дальнейшем. Используются энергосберегающие технологии или вторичная переработка сырья . Особенно это касается дровяных печей.

Некоторые топят баню древесно-стружечными плитами, оставшимися после ремонта, однако делать этого категорически не рекомендуется, поскольку для здоровья все же полезнее выбирать настоящую древесину (дуб, березу).

Электрические

Электрические банные печки появились не так давно. На сегодняшний день широко распространены фабричные аналоги. Мало кто отваживается изготавливать такую конструкцию самостоятельно, боясь допустить ошибку и испортить дорогостоящее сырье. Однако гораздо чаще, чем электропечи, можно встретить электрические камины. Не имеет смысла изготавливать просто электрическую печь, так как при умеренном потреблении электричества она будет прогревать парную слишком долго, а для быстрого нагрева придется использовать слишком много электроэнергии, что негативным образом скажется на коммунальных счетах.

Лучше использовать возможности электрической подпитки только для поддержания имеющейся температуры в помещении. Тогда и электричества много не истратится, и не придется биться над полноценной электрической печью, и поддержание температуры на нужно уровне станет намного проще.

Дровяные

Излюбленным вариантом, который предпочитает большинство, являются печи на дровах. Они признаны наилучшим вариантом для бани, так как пары от настоящих деревянных дров полезны для здоровья. Построить дровяную печь проще всего: имеется множество схем и способов, с помощью которых можно это сделать.

Лучше всего служат каменные дровяные печки , однако чугунные аналоги тоже являются вполне приемлемыми. Так, печь из кирпича на дровах долго не остывает, а если использовать дрова длительного горения , то можно поддерживать нужную температуру хоть всю ночь.

Тем не менее, могут возникнуть проблемы с тем, чтобы сложить подобный вариант правильно. Для этого понадобится помощь профессионального печника, а таких на рынке совсем немного. Дровяную печь можно изготовить из стали или из чугуна. Если у вас есть некоторый опыт, выбирайте чугун . Работать с ним сложнее, но печь получится надежнее.

Газовые

На сегодняшний день газовые печи почти так же востребованы, как и дровяные. Часто делают комбинированные варианты, при которых печь может подпитываться и дровами, и газом. Однако такая популярность газовых бань объясняется не только их способностью быстро и качественно прогревать воздух в парной.

Газ – один из самых дешевых видов топлива, поэтому денег на его покупку потребуется не так много. Помимо прочего, газовую печь не придется убирать и чистить так часто, как дровяную , поскольку газ не может забить дымоход или засорить топливную камеру.

Самостоятельное изготовление газовой печки – довольно сложная процедура, поскольку придется учесть множество требований, однако это гарантирует высокую безопасность использования печки в будущем.

Если вы не уверены в своих силах, от изготовления банной печи на газу лучше отказаться, иначе баня может попросту превратиться в газовую камеру.

По расположению топки

Когда банные печки были только изобретены, топка располагалась внутри печи и не было и мысли о том, что она может быть расположена как-то иначе. Однако с течением времени люди поняли, что небольшие доработки способны полностью изменить саму печную конструкцию, а также качество воздуха и жара в парной. Так появились выносные топки. На сегодняшний день существует всего два варианта расположения топки – встроенная и выносная.

Каждый из вариантов обладает своими плюсами и минусами, поэтому однозначно определить, какой из вариантов лучше, нельзя. Каждый из них подходит в каком-то конкретном случае, часто оставаясь единственно возможным.

Встроенная

Встроенная топка используется только в тех случаях, когда необходимо сэкономить место. Бывает, что приходится отказаться от наличия предбанника, когда речь идет о совсем крохотной бане. Однако на этом все преимущества данного варианта заканчиваются.

Минусов у встроенной топки во много раз больше, чем плюсов. Так, расположение топки внутри парной способствует тому, что в помещении выгорает кислород, которого и так там немного. Единственный способ исправить ситуацию – наладить систему вентиляции . Кислорода действительно станет больше, но это приведет к тому, что температура сильно понизится и придется сильнее нагревать печь. В результате кислород опять будет выгорать. Получается замкнутый круг.

Также перспектива подбрасывать дрова, если топка находится внутри парилки, не кажется заманчивой, поскольку случайно выскочивший уголь способен привести к тому, что вся баня вспыхнет, как спичка.

Выносная

Выносная топка намного функциональнее, однако под нее требуется достаточно места. В этом случае сама камера, в которую подбрасывают дрова, находится в помещении, смежном с парной. Плюсы очевидны: нет риска угореть от недостатка кислорода, дрова подбрасываются из другой комнаты, так что риск возникновения пожара тоже сведен к минимуму. Какая бы ни была температура в бане, микроклимат будет все так же комфортен , поскольку драгоценный кислород выгорать не будет и жар не покажется жестким.

Значительный минус состоит только в том, что баня обязательно должна состоять как минимум из двух помещений, то есть обладать большей площадью. Однако этот минус можно назвать минусом лишь с натяжкой, поскольку мало кто делает баню, состоящую только из парилки.

Еще одно важное замечание: поблизости от топки лучше расположить огнетушитель на всякий случай.

По способу нагрева каменки

Данный пункт подразумевает размещение камней относительно источника тепла. Различают печи периодического и постоянного нагрева. В печах постоянного нагрева, которые являются более распространенными на сегодняшний день, камни не соприкасаются непосредственно с выходящими продуктами сгорания. Их располагают в специальной емкости, которая находится в самой парилке. Камни средней фракции остаются чистыми, на них можно наливать понемногу воду , чтобы сделать пар более влажным. Так, предельная температура нагрева камней достигает 400 градусов, пар получается сухим и жестким, более характерным для финской сауны.

Совсем по-другому выглядит каменка периодического нагрева. Здесь дым от прогорающего топлива проходит непосредственно через камни, в дальнейшем выходя через дымоход. Это накладывает определенные ограничения: например, нельзя мыться в бане до тех пор, пока все топливо не прогорит и не выйдет весь углекислый газ , иначе можно угореть. Камни в этом случае разогреваются до экстремально высоких температур – 1000 градусов. Пар образуется сразу же, как вы польете водой камни. Кстати, камни для таких каменок должны быть большими и округлыми.

По наличию бака

Часто бани оснащают водонагревательным баком сбоку. Так жар от боковых стенок печки не пропадает зря, а разогревает находящуюся в баке воду, которую в последующем можно использовать по собственному желанию. Бак сбоку также выполняет роль теплообменника, благодаря наличию которого достигается оптимальный микроклимат в предбаннике и парной.

Другое назначение бака – отопление всего остального здания. Бывает, что баня находится на цокольном этаже дома. После того как печь была натоплена, она хорошо прогревает воду, которая в дальнейшем разноситься по дому посредством системы труб.

Такие импровизированные радиаторы отопления можно сделать своими руками, если дополнительно изучить, как работает подобная система, на чем она основывается. Сварить же обыкновенный бак сбоку печи или у дымохода не составит никакого труда.

С парогенератором

Что касается устройства парогенератора, то такое решение позволяет наполнять помещение тяжелым влажным паром, как в хаммаме, причем не прибегая к полной переделке печки. Наиболее интересным решением является установка мини-парогенератора вдобавок к самодельной банной печи, который позволит сэкономить пространство, при этом справится со своей задачей ничуть не хуже.

Помимо перечисленного, есть еще несколько разновидностей банный печных конструкций, которые не подпадают ни под одну классификацию. Одним из них может послужить мобильная печь. Она обладает гораздо меньшими размером и весом, в силу чего ее можно относительно свободно перемещать из помещения в помещение . Мобильные печки обычно оснащаются встроенной топкой, поскольку с выносной было бы больше проблем.

Баня верхнего горения, или подавая – конструкция, при которых горение начинается с верхнего яруса уложенных дров, постепенно перекидываясь на нижележащие ряды. Такие конструкции издревле использовались для русских бань, поскольку позволяют избежать серьезных теплопотерь в самом начале горения.

Отработка топлива происходит постепенно и тление приходится уже на тот период, когда парилка достаточно горячая, и все, что требуется – это поддерживать температуру.

На что обратить внимание при выборе?

Перед тем как остановить свой окончательный выбор на каком-либо из вариантов, необходимо оценить его по нескольким параметрам. Такое тщательное приготовление требуется из-за того, что постройка печи (особенно кирпичной) – занятие хлопотное и требующее финансовых вложений, поэтому важно не ошибиться.

Оценка производится на основе наиболее очевидных и распространенных факторов, причем они затрагивают как выбор материала, так и конструкции.

Скорость нагрева

То, насколько быстро разогревается печь, играет решающее значение, если речь идет о бане для круглогодичного использования. Если летом практически не существует риска, что банное помещение прогреется недостаточно хорошо, то зимой такая вероятность крайне высока.

Так, летом можно нагреть баню за 3-4 часа, в то время как в зимний период потребуется потратить на это 8-12 часов.

Также важно, насколько хорошо печка держит тепло. Например, стальная конструкция хорошо разогревается, но так же быстро остывает, что негативным образом сказывается на времени, в течение которого в бане можно мыться. Спорный вопрос – стоит ли нагревать 3 часа баню, чтобы иметь возможность попариться в ней всего в течение часа. На поддержание температуры уйдет слишком много топлива, что нерационально с финансовой точки зрения.

Компоновка

Способ нагрева каменки

Контакт камней с дымом от источников тепла играет важную роль, поскольку от этого зависит, насколько скоро в бане можно будет мыться. Это влияет на температуру и влажность воздуха в бане, а также на микроклимат. Некоторые разновидности подходят больше для саун, другие – для русских бань, однако в последнее время наибольшей популярностью пользуются комбинированные варианты, когда можно варьировать влажность воздуха по собственному желанию . Для этого больше всего подходят каменки периодического нагрева с миниатюрным парогенератором.

Однако если вам необходимо будет получать пар только какого-то определенного типа (например, если вы поклонник финской сауны и только ее), то логичнее будет сэкономить и соорудить каменку без дополнений, а только такую, которая бы была обеспечена необходимыми параметрами.

Используемое топливо

Заранее решите, чем вы хотите подпитывать свою печь. От этого во многом зависит сложность и дороговизна изготовления печки. Так, наиболее простым в исполнении вариантом является дровяная конструкция, поскольку здесь не придется прибегать к техническим усовершенствованиям.

Оптимальным решением будет объединить в одной печи возможность подпитываться от нескольких источников питания. Например, когда какой-то один закончится, можно будет воспользоваться другим. Самым популярным является сочетание подпитки газом и дровами.

Помимо перечисленных, есть еще несколько факторов, которые не столь обширны, но тоже значимы. К ним относятся температурная мощность печи.

Не имеет смысла делать слишком мощную печь для маленькой бани, но и слишком маленькая конструкция не справится с отопление большого помещения. Обязательно соотносите квадратуру бани с тепловой отдачи вашего изделия.

Температура стенок печного агрегата также находится не на последнем месте по важности. Не так давно появились так называемые «холодные» печки. Их приходится намного дольше прогревать, однако их температура снаружи никогда не превышает 60 градусов, в то время как внутри она может быть на несколько сот градусов выше.

Чертежи

Составление чертежа – важный и ответственный шаг. Без должного образования составить грамотный чертеж практически невозможно, а без правильного чертежа не построить хорошей печи. К счастью, имеется простое решение – воспользоваться готовой схемой. Они в обилии имеются в свободном доступе, так что можно выбрать наиболее подходящую.

Другой вариант – заказать изготовление чертежа по вашим собственным замерам. Это решение имеет несколько преимуществ:

  • такой агрегат идеально разместиться в той нише бани, которую вы под него отвели;
  • будут иметься все необходимые дополнения (например, бак);
  • схема соединения деталей, как правило, сразу указывается на чертеже, поэтому вы избежите сложностей.

Стоимость такого заказного варианта не столь высока, поэтому вы вполне сможете его себе позволить. Деньги, потраченные на покупку схемы, позволят вам в будущем сэкономить множество сил, времени и нервов.

Материалы

Из-за этого список сократился всего до двух позиций: кирпич и металл. Каменные печи были и остаются наиболее предпочтительным вариантом для русских бань, однако металл намного дешевле и проще в работе. Это привело к тому, что металлические конструкции постепенно вытесняют кирпичные. Для самостоятельного изготовления тоже лучше предпочесть металлический агрегат, так как его проще сделать самому , чем выложить кирпичную классическую конструкцию.

Кирпичные печи красивые, обладающие высокой теплоотдачей. Из-за того, что их трудно сделать самому, многие отказываются от их сооружения, однако при достаточном опыте подобную конструкцию можно сделать и самому.

Простые печи выглядят следующим образом:

  • Простая без изысков печка выглядит достойно и интересно несмотря на то, что на ее строительство не было затрачено много сил и времени. Подобная кладка под силу даже новичку.
  • Более сложный вариант, выложенный профессиональным мастером. Такая красота требует профессионализма, однако результат того стоит. Получилась полноценная русская печка.

Как видно, кирпич эстетически привлекателен, однако работа с ним требует определенной сноровки. Простые металлические агрегаты изготавливаются доморощенными мастерами по всей России, при этом печи получаются ничуть не хуже заводских. Встречаются как изделия максимально простые, так и с коваными элементами.

Приблизительно такой вид имеют металлические конструкты, сделанные вручную. Максимально простой агрегат с каменкой и всем необходимым не займет много места. Данная печь имеет встроенную топку, так что она предназначена для установки в самой маленькой бане. Самодельная печная конструкция с коваными элементами и баком для подогрева воды отлично впишется в любую баню.

Изготовление кованых деталей потребует кузнечных навыков или их можно выполнить на заказ. Выбирать, какой материал вам больше подходит, предстоит только вам.

Инструменты

Для изготовления металлической печи понадобятся следующие инструменты:

  • сварочный аппарат для герметичного соединения деталей;
  • болгарка с алмазным диском для нарезания металлических листов;
  • дрель для проделывания небольших отверстий;
  • строительный уровень, монтажная рулетка, транспортир и маркер для нанесения разметки;
  • диск для шлифовки металла.

Для кирпичной печи используется более разнообразный инструментарий:

  • различные кельмы и шпатели для нанесения раствора, скрепляющего кирпичи между собой;
  • кирка для придания кирпичам необходимой формы и откалывания лишних кусков;
  • лазерный строительный уровень для оценивания горизонталей;
  • отвес для оценки вертикалей;
  • строительный «треугольник» размерами 40х40х57 см;
  • правило для снятия лишнего раствора и выравнивания кирпичей;
  • ведра и поддоны, в которых будут разводиться растворы для скрепления кирпичей.

Дизайн

Самодельные печи могут иметь различную отделку, которая определяет их внешний вид. Однако все зависит не только от этого. В первую очередь, красоту и эстетическую привлекательность определяет аккуратность, с которой проведены все работы.

Наиболее интересными могут быть следующие представленные самодельные варианты:

Как видите, среди них нет металлических изделий, поскольку кирпичные агрегаты смотрятся намного выигрышнее по дизайну.

Где установить?

Ответ на этот вопрос очевиден: в парилке. Однако на деле все оказывается не так просто. Если агрегат со встроенной топкой нужно просто установить в парилке, то с выносной – только у стены, смежной с помещением, в которое топка будет выходить. Также топка может иметь выход на улицу . Тогда важно оценить, в каком месте вы хотите видеть выход, и установить печь именно там.

Решение по поводу того, где будет осуществляться установка, необходимо принять еще на этапе закладки фундамента. Такая мера связана с тем, что фундамент в этом месте нужно будет хорошо укрепить , иначе пол просто-напросто не выдержит веса печной конструкции и развалится. Также необходимо будет в плане заложить монтажное отверстие под печь, если она имеет выносную топку . В противном случае с установкой возникнут серьезные проблемы.

Подготовительные работы

На этапе проведения подготовки необходимо приготовить не только материалы, из которых непосредственно будет строиться печь, но и само банное помещение. Если не проделать все это достаточно качественно, то велика вероятность неправильной работы печки. Например, тепло может подаваться не туда, куда нужно, или возникать проблемы с выходом дыма, что может быть опасно для здоровья.

Первым этапом следует поиск или заказ чертежа (возможно, самостоятельное изготовления). Чертеж должен содержать всю необходимую информацию о печи.

Подготовка металла

Эта процедура проводится после того, как все детали вырезаны в нужных размерах. Необходимо отпустить те элементы будущего агрегата, которые нагреваются сильнее всего. К ним относятся боковины, верхушка и дверца топки . Именно они соприкасаются с горящим топливом.

Отпускание производится следующим образом. Сначала листы раскаляются докрасна, после чего не следует их быстро охлаждать. Лучше всего оставить листы металла охлаждаться медленно . В холодную воду их опускать не нужно. После проведения этих манипуляций вы можете заметить, что детали покоробились, потеряли первоначальную форму. Чтобы вернуть им вид, близкий к первоначальному, воспользуйтесь молотком, подбив детали до нужной формы. Если молоток не помогает или детали стали больше, то просто отпилите выступающие части.

Данная профилактическая мера позволяет избежать того, что печка во время первого использования покоробится.

Расчеты

Все значения печки должны быть приведены на чертежах. Речь идет о том, какую площадь фундамента нужно укреплять и сколько от площади стен необходимо защитить. Исходя из размеров печи, можно сказать, что место укрепление фундамента должно выходит за края печи на 30 см . Например, делая квадратный металлический агрегат с габаритами 60х60 см, понадобится укреплять место 120х120 см (по 30+60+30 см с каждой стороны).

Стена должна быть изолирована на 50 см выше и дальше печи . Например, при высоте печки 80 см понадобится сделать изоляцию высотой 1,3 м от пола. Также необходимо будет постелить металлический лист на то место, где будет устанавливаться печь. Это делается, чтобы в случае чего выпавший уголек не вызвал пожар. Металлический пласт должен выступать за плоскость дверцы на 1 м.

Разметка

Перед началом работ по нарезке металла все составляющие необходимо будет разметить. Для этого, опять же, используются данные, приведенные в чертеже.

Иногда разметка делается прямо на ходу, когда агрегат составляется из прямоугольных и квадратных элементов, однако даже в этом случае лучше все же расчертить границы при помощи маркера . В дальнейшем вам будет проще выпилить необходимые детали, следуя по намеченным линиям.

Подготовка помещения

Имеется в виду укладка металлических листов на пол и стены, расчет которых был приведен в одном из предыдущих пунктов. Лучше всего для этих целей выбирать нержавеющую сталь . Несмотря на то, что под весом печи она продавится, есть достоинство, полностью искупающее этот факт – вы не столкнетесь с порчей металла ржавчиной, которая может сильно ухудшить его внешний вид и состояние.

Укрепление фундамента

Есть и альтернативный способ: выбрать электрическую печь, которая из-за отсутствия топлива не будет весить так много, как газовые или дровяные варианты. Однако это тоже сопряжено с некоторыми затратами.

Изготовление

Устройство металлической печи не вызывает таких затруднений, как кирпичная, поэтому логично начать описание с более простого варианта.

Чтобы сделать простую печку из трубы, воспользуйтесь следующим пошаговым руководством:

  • Наиболее простым способом является изготовление агрегата из бревна. Для этого вам понадобится кусок трубы как минимум 50 см в диаметре. Величина отрезка зависит от того, насколько высокой вы хотите видеть свою печь.
  • Вырежьте в трубе поддувало с габаритами 0,05х0,2 м.
  • Прорежьте проем для топки с габаритами 25х20 см.
  • Далее приварите крепления для прутьев, из которых составляется каменка. Для этого подойдут арматуры диаметром 1 см.

  • Закрепите сетку-каменку из прутьев.
  • Напротив каменки вырежьте еще одно отверстие для пара.
  • Наполните каменку камнями. Запрещено использовать для этих целей гранит или любые камни, содержащие слюду. Отлично подойдет талькохлорит.
  • Приварите сверху трубы крышку по диаметру.
  • Вырежьте в крышке отверстие под дымоход. Диаметр трубы дымохода должен быть около 15 см.
  • Приварите дымоходную трубу.

Монтаж кирпичной печи потребует намного больше материалов, сил и времени. В зависимости от выбранного варианта вам понадобится определенное количество кирпича. Обращайте внимание на то, чтобы кирпич был огнестойкий.

Обратите внимание на следующую схему. В ней указана порядовка кирпичей. Следуйте ей, чтобы построить печь правильно. Также кирпичом можно произвести обкладку металлической конструкции. Это дает эффект, что в вашей бане установлена кирпичная печка, а не металлическая.

Теплоизоляция

Теплоизоляция самой печки необходима хотя бы потому, что в процессе горения много тепловой энергии рассеивается в окружающем пространстве. Владельцы бань стараются всеми силами нивелировать этот недостаток, чтобы рационально использовать все доступное тепло.

Теплоизоляция может проводиться несколькими способами:

  • Посредством установки защитных настенных металлических экранов. Они будут отражать тепло. Такой экран имеет смысл размещать вокруг каменки, находящейся в парилке. Тогда все тепло будет не рассеиваться в никуда, а нагнетаться в парном помещении.
  • Экранирование кирпичом. В этом случае толщина кирпича должна быть равна половине стандартной, то есть оптимально использовать кладку из половин кирпича.

Защита для стен и пола, которая выполняется из листового металла и была описана выше, тоже служит своеобразной мерой теплоизоляции.

Техника безопасности

При нахождении в бане существует две реальные опасности: получить ожог или угореть. Чтобы не допустить возникновения ожогов, придумали специальный материал – базальтовый картон . Его укладывают вокруг каменок, чтобы неловкое движение не привело к сильному ожогу, ведь в атмосфере горячего воздуха прикосновение к поверхности той же, что и воздух, температуры способно вызвать серьезный ожог второй степени.

Чтобы избежать опасности угара, советуют не делать такую печь, поддувало которой выходит непосредственно в парную. Лучше всего вывести его в смежное помещение или на улицу.

Также нужно проверять, удалена ли зола, прежде чем «наддавать» , поскольку продукты горения способны выделить угарный газ, который не имеет запаха. Понять, что ты задыхаешься им, оказывается непросто.

Специалисты делятся некоторыми хитростями, которые сделают процесс изготовления печи намного проще:

  • Не пренебрегайте чертежом. Без него высока вероятность ошибиться и построить некрасивую и малоэффективную печную конструкцию.
  • Обязательно выполняйте все работы по подготовке помещения, поскольку это позволит снизить риск возникновения пожара.
  • Ремонт печи необходимо производить вовремя, чтобы избежать необходимости в скором времени заменять имеющуюся печку из-за невозможности устранения неполадок.
  • Если планируете использовать печь не только для бани, но и для отопления, предусмотрите систему труб.
  • Если вы не уверены в том, что сможете построить печь достойного качества, откажитесь от этой затеи. Трезвая оценка своих способностей способна сэкономить вам силы, время и деньги и сберечь вашу самооценку.

Красивые примеры

  • Самостоятельно изготовленный агрегат из черного металла с витой каменкой выглядит интересно и необычно. Такая конструкция может украсить любую парную вне зависимости от ее размера.
  • Если печь выглядит не очень привлекательно, это не значит, что она плохо служит. На данном изображении наглядно виден вариант, имеющийся в большинстве бань. Хозяева не стали тратить много времени на отделку, сконцентрировавшись на функционировании печи.

  • Металлическая печка в кирпичной обшивке выглядит традиционно, при этом сделать ее не так сложно. Кирпичный оклад в данном случае выполняет роль теплоизолирующего щита, позволяя температуре дольше сохраняться на исходном уровне.